(Manfred Klimek / Claude Auguste – vinhos / imagem animada: runwayml)
A história da Alsácia começa com um mal-entendido. Ou, mais precisamente: com muitos mal-entendidos. Durante séculos, alemães e franceses disputaram esta estreita faixa entre os Vosges e o Reno. Ora era alemã, ora francesa, depois novamente alemã e, por fim, outra vez francesa. Quem hoje passa por Ribeauvillé, Riquewihr ou Colmar percebe imediatamente por que razão ambos os lados acreditavam ter direitos sobre esta paisagem. Casas em enxaimel como as do Alto Reno, arte de viver francesa, topónimos alemães, cafés de rua franceses, castas alemãs, cozinha francesa. A Alsácia nunca foi inteiramente uma coisa. E nunca inteiramente a outra. Hoje pertence à França. E, desde que a Europa abriu as suas fronteiras, parece que, pela primeira vez, ninguém tem mais problemas com isso.
A viticultura aqui é mais antiga do que todos os Estados-nação da Europa: os romanos, quem mais poderia ser, plantaram vinhas ao longo dos Vosges. Mais tarde vieram mosteiros, famílias nobres e comerciantes. Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris e Pinot Blanc continuam a marcar a região, além de uma pequena proporção de Pinot Noir – as mesmas castas que crescem alguns quilómetros mais a leste, em Baden ou no Palatinado. E, no entanto, sabem de forma diferente. A Alsácia possui uma tonalidade própria. Mais pressão, mais especiarias, mais textura. Menos exuberância frutada, mais origem.
No centro desta história está a Domaine Trimbach.
Poucos nomes estão tão intimamente ligados à Alsácia a nível internacional como Trimbach. Produz-se vinho aqui desde 1626. Geração após geração. Num mundo do vinho que se reinventa constantemente, Trimbach conseguiu algo notável: a propriedade manteve-se reconhecível. Enquanto outras casas modernizavam os seus rótulos, redesenhavam logótipos e inventavam estratégias de marca, os rótulos clássicos da Trimbach permaneceram praticamente inalterados. Quem vê hoje uma garrafa reconhece-a imediatamente. Entretanto, apenas os engarrafamentos Grand Cru mais recentes apresentam grafismos um pouco mais modernos. O resto parece agradavelmente imune às modas.
Ainda assim, não se deve confundir este sentido de tradição com atraso.
Na adega, a Trimbach sempre esteve entre as casas que compreenderam rapidamente os desenvolvimentos técnicos e os integraram de forma sensata. Precisão em vez de romantismo. Limpeza em vez de dogma. O resultado são vinhos que nunca parecem antiquados, apesar de estarem profundamente enraizados na tradição. As três Rèserve mostram isso de forma particularmente impressionante.
Riesling Rèserve, Pinot Gris Rèserve e Gewürztraminer Rèserve estão entre as melhores portas de entrada no mundo da Alsácia. A palavra Reserve desperta, em muitas regiões, expectativas de peso, concentração e longa maturação em cave. Na Alsácia, também significou muitas vezes vinhos que inicialmente se escondem atrás da sua própria estrutura. A Trimbach segue outro caminho com os vinhos Reserve, pois estes vinhos possuem origem e substância, mas também uma acessibilidade que hoje é necessária para os jovens apreciadores de vinho. O Riesling Rèserve combina aquela precisão seca pela qual a Trimbach é famosa com uma fluidez de prova notável. O Gewürztraminer Rèserve revela as especiarias como elegância e exotismo, sem descambar para o perfume ou a banalidade. E o Pinot Gris Rèserve demonstra de forma impressionante quanta tensão esta casta pode desenvolver quando não é reduzida meramente ao corpo. Pelos preços praticados, estes vinhos há muito que se situam num nível que, na Alemanha, se poderia comparar facilmente com muitos Erste Lagen. É precisamente aí que reside a sua força. Não custam uma fortuna. Mas muitas vezes sabem a classe mundial.
Ainda mais impressionante é a Rèserve Personnelle Pinot Gris. O Grauburgunder é uma casta que desenvolveu, em todo o mundo, um talento surpreendente para produzir mediocridade. Poucas outras castas são vinificadas com tanta frequência até à insignificância. Um pouco de fruta, alguma untuosidade, pouca memória.
A Trimbach consegue o oposto.
A Rèserve Personnelle possui pressão, comprimento e persistência. Não é inofensiva, mas energética. O vinho prolonga-se durante minutos pelo palato, desenvolve especiarias, estrutura e uma tensão quase salgada ao lado do açúcar residual que acompanha este vinho há décadas. Tudo parece construído com precisão. Para mim, é um dos maiores Pinot Gris do mundo – e, ao mesmo tempo, um dos mais acessíveis grandes vinhos brancos doces do mundo. Um vinho que demonstra de forma impressionante o potencial desta casta tantas vezes subestimada. Quando uma família de viticultores submete a casta à cultura da propriedade.
E depois há ainda a Cuvée Frédéric Emile. Na Alsácia, geralmente basta pronunciar o nome. Quase não é necessária qualquer explicação. Há décadas que é considerada o ícone da casa. Cultivada nas parcelas históricas Geisberg e Osterberg, em Ribeauvillé, nasce aqui um Riesling de profundidade e capacidade de envelhecimento impressionantes. Enquanto muitos Rieslings de topo procuram hoje um impacto imediato, Frédéric Emile desenvolve lentamente a sua grandeza. Com paciência. Com maturidade. Com aquela tensão interior capaz de sustentar os grandes Rieslings durante décadas.
Pode discutir-se qual é o maior Riesling de França. Para mim, esta discussão termina geralmente em Frédéric Emile.