(Manfred Klimek / imagem animada: runwayml)
No domingo, a Hungria elege um novo Parlamento. Pela primeira vez em anos, os investigadores de opinião e os cientistas políticos consideram que a oposição tem condições para substituir o Governo de Fidesz de Viktor Orbán. Antes de amanhã analisar as – também por mim vividas – influências políticas da Fidesz na viticultura, recuamos hoje ao ano de 2023, quando visitei duas viticultoras no Tokaj. Este texto foi também publicado, sob outra forma, no WELT am SONNTAG, que foi o contratante da reportagem no local.
Há uma velha narrativa. Manteve-se durante vários séculos e rezava assim até 1945: os melhores vinhos do mundo são produzidos em França, na Alemanha e na Hungria. Depois, porém, chegaram o século XX e as ideologias assassinas. Dos três países vinícolas mundiais dessa narrativa, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, apenas a França sobreviveu. E juntaram-se novas nações vinícolas – Itália, Espanha, Novo Mundo.
Depois do declínio dos regimes ideológicos, nada voltou a ser como antes. Os lugares no bufete mundial do vinho foram redistribuídos, o mais tardar, depois de 1990. E assim continuará. Por isso, também os viticultores e comerciantes de vinho da mais famosa região vinícola da Hungria, o Tokaj, tiveram de se reinventar. Nos últimos dez anos, esta reinvenção – num país onde o machismo faz parte do quotidiano, sobretudo nas regiões rurais – tem sido cada vez mais confiada às mãos de viticultoras e gestoras de vinho que, de forma muito discreta e silenciosa, estão a reposicionar os vinhos do Tokaj: mais elegantes, precisos, discretos, europeus e, acima de tudo, mais fáceis de beber; uma evolução que também faria bem a algumas regiões vinícolas ocidentais.
Judith Bott sabe bastante de vacas. A cientista agrária, hoje com 47 anos, queria criar vacas; imaginava uma quinta de gado, ruminantes felizes em pastagens naturais no leste da Eslováquia, de onde são originários Judith e o marido, Jozef – da pequena e esquecida parte eslovaca da região vitivinícola transfronteiriça com o mesmo nome.
Mas depois surgiu a viticultura, esse “interesse superior”, como diz Bott, talvez para evitar a palavra, já tão desgastada, paixão. O interesse superior de Judith Bott é sobretudo, e quase exclusivamente, a região do Tokaj, as castas Furmint e Lindenblättriger e a questão do que estas castas autóctones podem contar ao mundo do vinho quando também são vinificadas a seco. É claro que Bott também sabe fazer vinhos doces; aqui, toda a gente sabe fazer vinhos doces. Contudo, a disciplina-rainha no Tokaj chama-se, há cerca de dez anos: Furmint e Lindenblättriger secos – hoje existem mais Tokaj secos do que os vinhos frutados doces celebrados durante séculos. Pode dizer-se que o Tokaj se reinventou? “Pode dizer-se”, afirma Bott, que hoje também tem cidadania húngara, “pois sem os vinhos secos, o Tokaj provavelmente teria hoje muito pouca importância.”
Judith Bott e o marido, Jozef, vivem há seis anos na sua propriedade vinícola, a sua Bott-Pince em Bodrogkeresztúr – anteriormente, o local de habitação e o local de trabalho estavam separados por dificuldades financeiras. A casa fora outrora um ponto de encontro cultural; a ela estava ligada uma antiga fábrica de cerâmica, uma grande área, em parte não utilizada, que os Bott conseguiram comprar a bom preço. Quem quiser saber como se cria, com pouco dinheiro, uma propriedade vinícola conhecida internacionalmente, pode aprender com os Bott. Os outrora literalmente pobres bebedores conseguiram construir, nos últimos vinte anos, uma empresa sólida, que ainda hoje obtém a maioria das uvas de vinhas arrendadas – pouca propriedade, muita reputação. A viticultura tornou-se mais feminina no Tokaj? “Não sei se se pode dizer isso de uma forma geral”, responde Bott, “mas consigo nomear cerca de quinze viticultoras na região. Para a Hungria, é um número muito elevado.” Não apenas para a Hungria.
Viticultoras? Há quarenta anos, eram praticamente inexistentes na viticultura. E, quando existiam, era porque não havia um herdeiro masculino que pudesse, por determinação dos pais, ou seja, do pai, dar continuidade à propriedade vinícola. A visão dos viticultores sobre o vinho era exclusivamente masculina, pois o trabalho na vinha e na adega é um trabalho físico duro, que ao longo dos anos se entranha nos ossos. Os viticultores eram homens que, aos sessenta anos, muitas vezes já não conseguiam manter-se direitos – se chegassem sequer aos sessenta.
Mas, quando a viticultura, a única agricultura de cultura do mundo, começou a gerar cada vez mais dinheiro, também as pequenas propriedades puderam delegar os trabalhos pesados. E quando esta nova viticultura, a que dava dinheiro, passou também a exigir potencial intelectual – isto é, reflexão sobre o lugar, o microclima, as técnicas de adega e a política comercial das empresas –, as filhas de viticultores de todo o mundo sentiram-se igualmente chamadas a participar na empresa ou a assumir sozinhas o comando. Isso deu origem a vinhos diferentes, muito, muito melhores e mais fáceis de digerir. E também fez com que muitos viticultores compreendessem que produzem vinho também para mulheres; agora, sobretudo para mulheres que encomendam, compram e bebem os seus vinhos.
Outra história de partir para o mundo e regressar à Hungria é contada pela viticultora Vivien Ujvary, mas há muito de singular nesta biografia, algo que não se ouve contar da mesma forma ou de forma semelhante no mundo do vinho, pois Ujvary, de 39 anos, não é apenas responsável pelos vinhos da Barta-Pince em Mád, mas também pelos vinhos da antiga propriedade vinícola da sua família, junto ao Balaton. Esta propriedade familiar tem apenas 0,65 hectares de Olaszrizling e Pinot Blanc, o que é, por assim dizer, nada, pois destas poucas linhas de vinha só se podem obter anualmente uvas para cerca de 2000 garrafas. Como os vinhos de Ujvary do Balaton são servidos nos restaurantes húngaros de topo Winekitchen e Textura e são considerados uma dica secreta nas lojas de vinhos húngaras, ela é vista no país como uma viticultora excecional. Isso, e a sua carreira internacional, iniciada como aprendiz de viticultora na Califórnia e na Nova Zelândia, levaram os proprietários da Barta-Pince a confiar a sua empresa a uma viticultora que não só revela desde logo uma personalidade cativante, como também consegue falar de forma extremamente ponderada sobre a região, os solos e o clima. E aplica consistentemente nos vinhos Barta aquela cultura de vinificação que pode perfeitamente ser identificada como feminina e que hoje está consolidada como parte da modernidade na viticultura. Ou seja, um trabalho elegante e multifacetado, que utiliza a madeira das barricas de forma absolutamente discreta, mas eficaz, deixando muito para trás os vinhos estridentes de ontem. Existirá algo como uma revolução feminina no Tokaj? “O que posso dizer”, responde Ujvary, “é que aqui no Tokaj as viticultoras parecem enfrentar menos cepticismo do que noutras partes da Hungria. E, pelo menos no meu caso, não me puseram obstáculos a fazer aquilo que considero certo.”