(Leo Quarda / foto: Manfred Klimek)
Sempre que o tempo o permite, e por vezes simplesmente quando tudo em Viena me irrita, apanho o avião e voo para Chipre. Encontrar amigos, sentar-me na esplanada, viver alguns dias de forma diferente, e na bagagem seguem quase sempre algumas garrafas de vinho. Não que na ilha haja falta de bom vinho, muito pelo contrário, mas a adega de casa também precisa de ser aliviada de vez em quando, e as garrafas bebidas em conjunto viajam, de qualquer modo, de forma mais sensata do que aquelas que ficam sozinhas na prateleira.
Desta vez, viajou comigo um vinho com o qual mantenho uma relação longa e de forma alguma sempre harmoniosa. Leva-me de volta ao final dos anos setenta, quando a bebida para a festa ainda era comprada na estação de serviço, na discoteca tocavam êxitos italo e nós construíamos, durante algumas horas, um estilo de vida italiano ao qual pertencia obrigatoriamente uma garrafa de Lambrusco. Era geralmente doce, quase sempre barato, e naquela altura pouco queríamos saber de castas, origem ou qualidade. O Lambrusco fazia parte das primeiras noites com raparigas, do batom no copo, da dança, dos beijos e, a certa altura, do regresso a casa, mais ou menos ordeiro, a pé ou no último elétrico. Era uma época em que ninguém analisava o vinho, desde que ainda houvesse o suficiente.
A reputação que o Lambrusco adquiriu durante essas décadas durou surpreendentemente muito. Vinho tinto espumante barato, doce e produzido industrialmente inundou os mercados de exportação e prejudicou o nome de toda uma cultura vinícola, embora na Emília já se produzissem Lambruschi completamente diferentes. Eu próprio acabei por pôr a categoria inteiramente de lado, até que em 2014 voltou a chegar-me um ao copo. A desconfiança era considerável, mas o impacto foi tanto mais imediato. Desde então, faz parte L’Acino, da Corte Manzini, regularmente da minha adega.
Nessa noite em Chipre, interessava-me por isso menos a minha própria reação do que a dos meus amigos. Servi o vinho às cegas, não disse nada e esperei. Primeiro cheiraram, depois provaram, voltaram a cheirar e provaram novamente; a certa altura, começaram a surgir os primeiros sorrisos rasgados nos rostos. «Que raio é isto?» foi mais ou menos o denominador comum. A garrafa não durou muito.
L’Acino é produzido a partir de Lambrusco Grasparossa, uma casta autóctone da grande família dos Lambruschi, que se encontra sobretudo em redor de Castelvetro, a sul de Modena. A própria uva possui uma pequena particularidade botânica: pouco antes da vindima, a estrutura e os pedúnculos do cacho adquirem uma tonalidade avermelhada, de onde deriva o nome Grasparossa. A casta dá origem a Lambruschi escuros, encorpados e especiados, possui taninos consideráveis e produz aquela cor quase violeta-negra que, à primeira vista, no copo, não parece nada a de um Frizzante descomplicado. Na Corte Manzini, para o L’Acino são utilizadas, entre outras, uvas de videiras com cerca de setenta anos; o vinho estagia em aço inoxidável e a segunda fermentação ocorre segundo o método Charmat, ou Martinotti. O resultado tem 11,5% de álcool e é engarrafado seco.
Castelvetro situa-se numa região onde se sabe perfeitamente por que razão o Lambrusco deve saber assim. Modena e Parma estão próximas do ponto de vista gastronómico; o Parmigiano Reggiano, o Prosciutto, a Mortadela e a cozinha generosa da Emília exigem um vinho com frescura, dióxido de carbono, fruta e uma certa estrutura amarga. Aqui, o Lambrusco nunca foi bebida de festa de baixa qualidade, mas sim parte de uma cultura gastronómica regional, e o renascimento das versões secas, levadas a sério do ponto de vista artesanal, voltou a tornar visível, sobretudo fora de Itália, aquilo que quase se perdera entre todas as garrafas doces de exportação.
O L’Acino exala aromas de framboesas, cerejas e frutos silvestres escuros, aos quais se juntam especiarias, uma frescura amarga e aquela perlage suave que transporta o vinho pela língua a uma velocidade surpreendente. É seco, sumarento, escuro, centrado na fruta e possui estrutura suficiente para não se tornar aborrecido depois do segundo copo. Mas, acima de tudo, dá um prazer enorme. Bem fresco, bebido num prado, numa esplanada ou em qualquer outro lugar, não precisa de devoção, nem de copos grandes e muito menos de uma longa explicação. Quer ser bebido, e foi precisamente isso que aconteceu nessa noite em Chipre, com uma consistência notável.
No fim, a única crítica dos meus amigos foi eu ter trazido apenas uma garrafa. Depois veio a pergunta inevitável: onde se poderia comprar aquilo? E nessa mesma noite decidi encomendar novamente uma caixa. A próxima viagem à ilha virá certamente, tal como a próxima noite na esplanada, e desta vez não voltarei a cometer o mesmo erro.
Uma garrafa de L’Acino é manifestamente insuficiente.
Onde comprar:
K&U – Die Weinhalle
Gebr. Kössler & Ulbricht GmbH & Co. KG
Nordostpark 78
90411 Nuremberga