(Manfred Klimek)
Na Europa de Leste, explicou-me há mais de trinta anos o escritor húngaro Imre Kertész, numa entrevista em Budapeste, o comunismo teria desprezado, depois de 1950, a cultura do vinho como herança burguesa e menosprezado a viticultura (a menos que esta fosse rentável para as receitas de exportação). Em contrapartida, o consumo de vinho nos pequenos meios burgueses que restavam foi valorizado, porque a cultura do vinho era uma das poucas relíquias de um passado em que o vinho representava aquela Europa no seu conjunto, cujos países ocidentais já não eram livremente acessíveis aos habitantes da Europa de Leste. Além disso, dizia Kertész, no comunismo era preciso beber para o suportar. Operários e camponeses coletivizados bebiam bebidas espirituosas para esquecer; aqueles que se consideravam pessoas cultas reuniam-se em privado à volta de uma ou duas garrafas de vinho, para trocarem ideias num estado de embriaguez moderada.
Uma coisa é clara: o comunismo, que durante cerca de quarenta anos dominou toda a vida, não conseguiu dar cabo da cultura do vinho da Europa de Leste — apesar de adegas degradadas, más condições de higiene e videiras maltratadas com produtos químicos. 35 anos depois da queda dos regimes socialistas, a cultura do vinho vive de Varsóvia a Sófia, de Praga a Bucareste — sem apelos a momentos e meses sem álcool — tão vibrante como, nas nossas latitudes, só se pôde experimentar pela última vez há 20 anos.
Porque sabemos tão pouco sobre a cultura do vinho da Europa de Leste? Porque não bebemos muito mais vinhos húngaros — um país vitivinícola que, ainda há 80 anos, era um dos principais países produtores de vinho, conhecido em todo o mundo? A resposta é simples, mas tem uma componente surpreendente para os ouvidos alemães. Em primeiro lugar, os húngaros, eslovacos, checos, romenos, polacos (sim, também há viticultura na Polónia), búlgaros e os cidadãos dos países dos Balcãs bebem, na sua maioria, os seus próprios vinhos. Em segundo lugar, desde a chegada da economia de mercado, os viticultores de lá pedem preços surpreendentemente elevados por todos os vinhos de qualidade — frequentemente, pelo menos 15 euros por unidade, preços que também são pagos. Isto significa que os produtores de qualidade têm pouco incentivo para exportar os seus vinhos. E, quando apesar de tudo exportam, fazem-no sobretudo para outros países da Europa de Leste — porque ainda se veem aí como uma espécie de comunidade de destino político.
Numa incursão pelas regiões vitivinícolas da Europa de Leste, ficamos logo no país onde começámos: na Hungria, onde as primeiras videiras foram plantadas outrora pelos Romanos, tal como em quase toda a Europa. A Hungria, pouco maior do que a Baviera: isto é a puszta, paprika vermelha, melancolia de violinos ciganos — e vinho. Sobretudo vinho. E isso sobretudo porque grandes e conhecidas propriedades vinícolas de França ou de Espanha (Oremus, Vega Sicilia) trouxeram novamente, já no início dos anos 1990, a Tokaj, a região mais famosa da Hungria e do Leste, ao palco mundial do vinho, com muito dinheiro investido.
Onde antigamente a produção socialista planificada era responsável por vinhos apenas bebíveis, vive hoje uma das cenas vinícolas mais entusiasmantes da Europa. Não admira que a Hungria atraia entretanto não só gourmets e nerds do vinho, mas também aqueles que querem criar raízes na viticultura daqui: alemães que abandonaram tudo, enólogos italianos, excêntricos vienenses.
A Tokaj, pátria do “ouro choroso”, o Tokaj Aszú, aquele vinho doce mítico que fascinou igualmente czares, imperadores e papas, teve inicialmente pouco para se opor à investida estrangeira. Até chegar István Szepsy. O homem foi nada menos do que o grande reformador da Tokaj. Um perfeccionista fanático, um artesão radical. Foi o primeiro a produzir Furmint seco em grande escala: sílex, sal, pera, fruta de caroço, vibração.
Depois há a região de Eger, a região do Egri Bikavér — o “Sangue de Touro”. Antigamente um vinho barato de pacote para festas de estudantes socialistas em Viena e Berlim, hoje, graças a pioneiros como Attila Gere, é novamente um vinho tinto digno de atenção: fruta fresca, especiarias escuras, frequentemente uma mineralidade selvagem proveniente do solo vulcânico. Quem pensa que a Blaufränkisch (aqui chamada Kékfrankos) é uma especialidade exclusivamente burgenlandesa nunca esteve em Eger.
No sul do país, perto da fronteira croata, fica Villány. Aqui reina o vinho tinto: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, mas também Blaufränkisch — mais sumarento do que em Eger, mais escuro, mas nunca pesado. Em Villány também produz vinho Horst Hummel, um advogado, e alguns dos vinhos mais interessantes do país: são rudes, angulosos, obstinados — tal como Berlim, de onde Hummel vem
A Hungria também tem algumas regiões vinícolas mais pequenas e quase desconhecidas, que albergam tesouros de castas. Como o Balaton, o lago Balaton — o mar húngaro. Nas suas margens crescem as videiras destinadas aos vinhos brancos atualmente mais interessantes do país: Olaszrizling, Juhfark, Furmint. Mas as videiras crescem de forma brutalmente pitoresca nas encostas românticas do cone vulcânico de Somló. Uma única colina no meio da puszta que começa: vinhos tão áridos como pedras de lava líquidas: salgados, tensos, mas depois também com muita seiva e força — quase Chablis húngaros.
Vinhos na Europa de Leste: já não são de modo algum folclore, mas na sua grande maioria vinhos de uma modernidade que se reinventa constantemente, entre a indústria do vinho em aço inoxidável e os produtores biodinâmicos de vinho natural. Nada de desfile museológico de trajes tradicionais com barris de madeira antiquíssimos e acordeão em tom menor. Não, o que chega à garrafa entre Praga e o Mar Negro pertence há muito à vanguarda da viticultura europeia. Livre, selvagem, experimental — e frequentemente implacavelmente bom.
Partamos da Hungria pela Eslováquia até à Morávia do Sul. Esta região transformou-se, discretamente e sem alarde, numa das regiões vinícolas mais interessantes da Europa Central. Sobretudo nos arredores de Mikulov (Nikolsburg), na extensão geográfica do Weinviertel austríaco, produzem-se vinhos capazes de fazer bater mais depressa o coração de qualquer hipster do vinho natural: biodinâmica, vinhos de laranja, Grüner Veltliner com um aroma brutal a ervas silvestres e Sauvignon Blanc que nada têm que ver com o populismo de Marlborough dos Sauvignon neozelandeses.
A nova geração em torno de viticultores como Milan Nestarec ou Richard Stávek já não precisa de uma bula francesa. Faz o que quer — e sabe a futuro.
Ainda mais desconhecida: a região vinícola checa de Mělník, a menos de uma hora de carro a norte de Praga. Foi aqui que o imperador Carlos IV mandou plantar Pinot Noir — em pequenas parcelas de encostas íngremes, sobre granito e xisto. Aqui é como no vale do Elba saxónico — só que mais rebelde. A viticultora Bettina Lobkowicz prova que a diva Pinot Noir também pode ter grandes atuações no nevoeiro boémio.
De volta à Eslováquia: quando se fala de vinho e do Danúbio, pensa-se geralmente na Áustria, na Wachau, no Kremstal, no Kamptal, em Carnuntum. É uma visão demasiado limitada, pois, do lado eslovaco do Danúbio, a viticultura danubiana prolonga-se. Nos arredores de Bratislava e Modra, a Blaufränkisch (Frankovka), a Riesling e a Grüner Veltliner crescem em parcelas excelentes. E o produtor de topo do Sarre, Egon Müller, faz produzir Riesling no seu Château Bela, vinhos que se assemelham aos seus grandes vinhos do Scharzhofberg — apenas com um pouco mais de vivacidade da monarquia do Danúbio na bagagem e pelo preço acessível das suas preciosidades.
Rumo ao extremo Leste, à Tokaj eslovaca: a parte da região vitivinícola que os húngaros perderam com a Paz de Trianon. Em cerca de 900 hectares, viticultores como o visionário J. J. Ostrožovič produzem grandes vinhos doces — mas também Furmint secos que, tal como na parte húngara da Tokaj, são vistos como uma alternativa ao vinho doce tradicional, mas cada vez menos procurado.
De novo, brevemente através da Hungria e pelo Tisza até à Bulgária e à Roménia. Durante muito tempo, já desde o comunismo, os vinhos baratos para os supermercados da Europa Ocidental estiveram em primeiro plano. Mas esses tempos estão parcialmente ultrapassados.
Sobretudo na Roménia formou-se uma cena vitícola vibrante, que estabelece padrões internacionais. Acima de tudo na Transilvânia. Os vinhos de castas autóctones como Feteasca Neagra ou Feteasca Alba são um manifesto de uma nova identidade vinícola romena, que surgiu, muito tardiamente, há cerca de 20 anos, quando viticultores independentes fundaram a Associação Romena para a Promoção do Vinho (APVR) e assim puseram fim, com qualidade e também, em parte, com castas internacionais, ao domínio das adegas estatais, ainda que tardiamente
Na Bulgária a antiga região vinícola balcânica do vale de Bessa estimula sommeliers internacionais e entusiastas do vinho a visitá-la para provas. Propriedades como Orbelus (pioneiros da agricultura biológica) ou Zagreus (vinificação experimental) são aqui os precursores de uma evolução qualitativa que, infelizmente, estagnou recentemente.
E depois a Polónia. Sim, a Polónia. Já não se trata apenas de algumas videiras excêntricas perto de Cracóvia ou Zielona Góra: a Polónia compreendeu que o aquecimento climático também representa uma oportunidade para produzir vinhos encorpados no país. No oeste da Polónia, engarrafam agora Sauvignon Blancs e Rieslings que facilmente poderíamos confundir com vinhos brancos de Saale-Unstrut.
Particularmente interessante é a região em torno de Szczecin (Stettin) e Gorzów Wielkopolski — a menos de 150 quilómetros de Berlim e, na realidade, precisamente onde já não esperaríamos encontrar viticultura.
A verdadeira dica secreta aqui é a pequena propriedade Winnica Turnau — de gestão familiar, biodinâmica e pioneira no trabalho com castas resistentes a pragas, com uma cuvée de Solaris e Johanniter — sem as quais não poderiam produzir vinhos no nordeste da Europa.