(Manfred Klimek)
Eu só queria comprar leite Bilomilch, quando de repente me deparei com uma pequena caixa de madeira: uma garrafa Magnum do Faustino Rivero Ulecia Reserva 2019, elegantemente e atraentemente embalada — e tudo isto por € 9,90 numa loja de desconto Netto. Um momento de espanto, seguido de um forte franzir de sobrolho e depois: um aceno interior de aprovação. Porque esta garrafa diz muito mais sobre o mercado do vinho de 2026 do que poderíamos supor à primeira vista.
Faustino Rivero Ulecia é uma tradição centenária da Rioja, de Arnedo, em La Rioja, uma família que produz e exporta vinho desde 1899 (com um rótulo conhecido internacionalmente), muito antes de muitos consumidores sequer saberem onde ficava a Rioja no mapa. Contudo, este específico Reserva 2019 não provém da área central da DOCa Rioja, nem sequer de Arnedo, mas de uma zona completamente diferente de Espanha: Utiel-Requena, a pouco menos de 500 quilómetros a sudeste, perto de Valência, uma região de clima mediterrânico-continental e identidade própria, conhecida sobretudo pela casta tinta Bobal — desde que as grandes casas espanholas se expandiram, no final dos anos 80 e durante os anos 90, orientadas para a exportação e para o volume. Esta expansão não foi fruto do acaso, mas sim de um reflexo empresarial: quem quer crescer procura territórios, uvas e capacidade. Utiel-Requena foi uma das respostas dessa era de crescimento — não uma região de prestígio, mas uma região funcional e económica de trabalhar.
O que está naquela Magnum — o vinho recebeu, aliás, 90 pontos dos provadores da James Suckling — por menos de dez euros numa loja de desconto é, no essencial, um Reserva espanhol vinificado de forma clássica: rubi, com reflexos violeta, elaborado com Bobal (80%) e Tempranillo, bem extraído, aveludado, com acidez adequada e um corpo que, com fruta já madura e notas de madeira tradicionais, oferece ao palato muito mais conforto do que o preço de pechincha faria supor. É um vinho quase comovente, de aroma e sabor evocativos do Velho Mundo — nada de especial, mas a 100 anos-luz da zurrapa que normalmente conseguimos por 4,95 euros quando se trata de vinho tinto.
Mas é aqui que reside o verdadeiro ponto: Como é possível encontrar, na Netto, por tão pouco dinheiro, um vinho desta proveniência e qualidade? A resposta não é apenas o facto de a Espanha produzir enormes quantidades de vinho e de o clima permitir rendimentos favoráveis. É também que a sobreprodução, a globalização e a pressão para escoar a produção tornam hoje possíveis coisas que, há dez anos, ainda pareciam absurdas. Estas garrafas não são vinhos de parcela, nem Reservas clássicos da Rioja Alta ou da Rioja Alavesa. São commodities facilmente comercializáveis — claramente vinificados, fáceis de beber, orientados para o consumidor — e produzidos em quantidades que viram do avesso os modelos tradicionais de volume e preço.
E têm impacto. Os poucos metros de prateleira ocupados por estes Reservas económicos penetram o mercado dos vinhos tintos alemães e austríacos, precisamente onde o consumidor não se agarra nostalgicamente à sua terra, mas decide com base no preço e na sensação : «O que é que recebo pelo meu dinheiro?» Hoje, um Reserva espanhol, ainda por cima numa garrafa Magnum, por menos de dez euros responde a esta pergunta mais depressa do que muitos vinhos regionais nacionais. Por mais patriótico que um comprador possa ser — quando uma Magnum de vinho tinto aceitavelmente vinificado lhe chama a atenção e o preço parece uma piada, muitas vezes vence o instinto de caçador de pechinchas à lealdade nacional.
E não fica por este único vinho. 2026 trará — já se pode dizer isto com bastante segurança — uma inundação de vinhos económicos, razoáveis a muito bons, provenientes de regiões vitivinícolas do Sul da Europa, que inundará as nossas prateleiras. De Itália a Espanha, de Portugal ao Sul de França: marcas antigas, marcas novas, grandes quantidades, preços baixos. Isto não é uma moda passageira, mas uma mudança estrutural do mercado. As razões são tão sóbrias quanto complexas: aumento dos rendimentos, preços das colheitas, cadeias de distribuição, pressão inflacionista, procura internacional — e o simples facto de muitas regiões do Sul da Europa poderem hoje fornecer precisamente aquilo que o consumidor generalista e sensível ao preço exige: sabor sem pretensão, facilidade de beber sem defeitos, preço sem arrependimento.
Se isso é bom ou mau — cada um pode e deve responder por si. Mas se, num fim de semana, descobrires de repente no supermercado Netto, ao lado do leite, uma Magnum a 9,90 €, que abrisses seriamente para acompanhar uma refeição — então talvez já não seja uma coincidência, mas um sintoma. Um sintoma de um mercado do vinho que se está a reorganizar — e de um consumo que há muito deixou de pensar apenas em termos territoriais e passou a pensar globalmente.