(por Manfred Klimek / Foto: Medienagenten / Localização: Freundschaft Berlin / Animação: Runwayml)
O Bodensee foi durante muito tempo a margem silenciosa da viticultura alemã – pouco conhecido, tal como ainda hoje acontece com muitas regiões do leste do país. Não é, portanto, um lugar para grandes narrativas, mas também não é um território para vaidades, sendo antes um espaço de passagem entre Württemberg, a Baviera e o sopé alpino do sudoeste. É precisamente por isso que o que está a acontecer ali é tão notável. Doze viticultores começaram a libertar-se desta zona administrativa de comodidade. Não com pathos e conversa de marketing, mas com trabalho concreto na sua própria e refrescante estilística. E é precisamente nessa estilística que reside o maior trunfo dos viticultores do Bodensee, pois os seus vinhos, mais leves, com menos pressão, inequivocamente mais fáceis de beber, são exatamente AQUILO que os jovens consumidores de vinho querem hoje do vinho: uma leveza de vida e de consumo fiável, sem serem incomodados pela flatulência masculina das percentagens de álcool (quanto mais álcool, melhor) e pelas banhas da densidade («vinho pesado, que maravilha»). Os viticultores do Bodensee elaboram precisamente esse elo em falta, que falta a outras regiões porque estas também têm um terroir e um clima diferentes.
O Bodensee não é um lugar de terroir explícito. Os solos são pesados, muitas vezes gordos, a água está próxima, e os rendimentos têm de ser controlados. Ao mesmo tempo, a proximidade dos Alpes funciona como um travão natural: noites frescas, longos períodos vegetativos, uma estrutura aromática que não se incha por si só. Quem aposta aqui na máxima exuberância aromática perde. Quem reduz, ganha. Esse é precisamente o denominador comum deste grupo de viticultores: reduzir a aromaticidade grosseira, refrear a maturação, trabalhar as parcelas. Não fazer tudo o que seria possível – mas apenas aquilo que sustenta o vinho.
É notável a naturalidade com que lidam com PIWIs, castas resistentes a fungos que noutros lugares continuam a ser tratadas como um exercício de obrigação moral e consideradas estranhas. Aqui, são uma ferramenta. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris – não como substitutas, mas como uma linguagem autónoma. As PIWI no Bodensee não são uma renúncia, mas uma precisão.
Os dois espumantes dão desde cedo um sinal. O «Sprudeldicke Drin» 2020 de Teresa Deufels, elaborado a partir de Johanniter, apresenta um nariz desconcertante: avelã, ameixa Rainha-Cláudia, groselha-espinhosa, ananás, além de algo decadente que recorda grandes champanhes antigos. O palato mantém-se mais esguio do que o nariz promete – uma pequena quebra, mas não um erro. O espumante de Lindau de Haug parece mais barroco, dominado pela maçã e pela pera, mais rústico, menos empertigado. Dois estilos que mostram: aqui não se copia, experimenta-se.
É nos vinhos tranquilos que começa o verdadeiro trabalho. O Müller-Thurgau Drumlin 2024 de Schmidt am Bodensee é fresco, tenso, mineral, quase obstinado. Nada de facilidades, nada de um abraço floral. Antes um estudo sobre a tensão. O Sauvignon Blanc 2023 de Hendriks cheira a calcário, à noite, à entrada de um clube berlinense. Quem procura a Nova Zelândia está completamente enganado. Quem procura estrutura, encontra-a aqui em ambos.
A Lanz Wein demonstra como as PIWI podem ser levadas a sério. A Cuvée Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) é de frutos secos, ligeiramente plástico amarelo ao sol, depois marmelo, alperce, pêssego – carnuda, mas controlada. A Cuvée Entenberg 2023 recorre à madeira sem a exibir: esguia, transparente, muita groselha-espinhosa, nenhum drama. Isto é PIWI ao nível das castas clássicas.
A Chardonnay desempenha um papel surpreendentemente forte. A Nonnenholz 2023 de Kurek é tensa, elegante, e recorda grandes referências europeias dos anos 1990 (Gaja, Rossi Bass, Gantenbein), sem se tornar nostálgica. As duas Chardonnays do Seehaldenhof – Seehalde 2021 e Sonnenbichl 2022 – mostram duas faces da mesma frescura: uma vez pedregosa, precisa nos taninos, outra vez mais redonda, com pipoca, pera e marmelo. Nada de circo de fruta tropical, nada de película de gordura.
Os Spätburgunder, por fim, são talvez a parte mais desconcertante deste movimento. O Seehalde 2022 de Hendriks é fresco, frutado, delicadamente láctico, com uma elegância amargosa de Campari e uma assinatura alemã nítida. Kurek segue uma linha mais terrosa: ginja, cogumelo, chão de floresta húmido. Haug mantém-se deliberadamente nodoso, Gierer aromaticamente preciso, esguio na boca. Nenhuma destas interpretações quer agradar a todos – e é precisamente essa a sua força.
O que está a nascer aqui não é uma nova região-maravilha alemã. É algo mais incómodo: uma região que aceita não ter de fazer barulho para se tornar relevante. O Bodensee redefine-se – não através de castas, nem de rankings, mas através da redução, da frescura e da coragem de, por vezes, não levar a aromaticidade ao limite. Isto não é uma revolução. Mas é um corte limpo. Feito sem encenação para jovens consumidores de vinho que querem voltar a ligar-se ao vinho enquanto bem cultural.
(Mais sobre a região e os viticultores individuais na primavera, na WELT am SONNTAG)