(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / imagem animada: rumwayml)
Telefonei a Lenz Moser V (quinto). O número refere-se ao quinto Lenz Moser desta dinastia vitivinícola austríaca, conhecida no negócio internacional do vinho porque o avô de Moser, ou seja, Lenz Moser III, revolucionou a «educação» das videiras na vinha nos anos 1950. A maioria das vinhas que hoje percorremos a pé ou atravessamos de bicicleta, na Alemanha e na Áustria — e também em muitas regiões vinícolas francesas e italianas — foi plantada segundo a «alta cultura» de Moser. Isto significa que, em vez das 10 000 videiras por hectare que eram habituais no passado, apenas cerca de 3000 plantas criam raízes no solo, e que as videiras, seguindo uma instalação de postes e arames, se elevam cerca de 120 a 140 cm em direção ao céu. Isto substituiu a cultura de plantas individuais e a cultura em pérgola (cobertura) na viticultura e facilitou enormemente o trabalho dos viticultores na vinha. Antes disso, todos os que trabalhavam nas vinhas tinham aquilo a que hoje chamamos «costas» — dores lombares sem fim.
Moser contou-me sobre o seu novo vinho, que chegará em breve ao mercado, custará cerca de 40 euros e constitui uma extensão do seu projeto de Grüner Veltliner New Chapter: o New Chapter «Elevated». O aspeto especial deste vinho biológico, que Moser produz em conjunto com o viticultor Markus Huber, do Traisental, é o loteamento, pois, segundo a muito rigorosa legislação vitivinícola austríaca, Moser pode adicionar até 15% de outra casta sem que o vinho tenha de ser designado como lote no rótulo. Alguns fundamentalistas da crítica de vinhos veem neste método uma diluição da casta que dá suporte ao vinho; outros, entre os quais me incluo, reconhecem as possibilidades que esta vinificação individual proporciona. Moser e Huber refinaram o seu novo Grüner Veltliner com algumas barricas de Riesling — um lote verdadeiramente nada fácil. Moser diz, porém, que são precisamente os solos calcários dominantes no Traisental, pouco frequentes na outra margem do Danúbio, ou seja, nas regiões de Wachau, Kremstal, Kamptal e Wagram, que dão aqui às castas uma base mais fina e elegante para serem loteadas.
E depois, a Hungria!
Falámos ao telefone durante quase uma hora sobre a Hungria, especialmente sobre Tokaj, onde Lenz Moser trabalhou e continua a trabalhar em vários projetos. Esse Tokaj pelo qual também o deposto primeiro-ministro húngaro Victor Orban «se apaixonou perdidamente». Esta expressão vienense genuína significa, traduzida, que Orban era obcecado por Tokaj. E isso teve consequências.
Entre 2010 e 2024, estive quatro vezes em Tokaj com Lenz Moser e visitei com ele quase todas as grandes propriedades e também as mais progressistas. E pude testemunhar a quantidade de novas infraestruturas que o sistema Orban construiu em Tokaj — muito mais do que noutras zonas do país. Mas também vivi a situação em que o cosmopolita diretor da adega estatal Grand Tokaj, completamente renovada com investimentos absolutamente enormes, foi despedido e substituído durante a noite, juntamente com o seu conselho de administração, enquanto estávamos de visita — na manhã seguinte, no compromisso seguinte, tinha simplesmente desaparecido; já não atendia o telefone. E as pessoas que agora assumiriam o leme, disse-me uma funcionária, gozavam de maior favor junto do governo de Budapeste. Está bem: uma adega estatal pertence ao Estado. Mas era evidente que, nos bastidores, também estavam em jogo interesses partidários e governamentais alheios à viticultura. Existem igualmente adegas estatais na Alemanha e na Áustria — e, na sua maioria, fazem um trabalho muito bom. No entanto, também as adegas estatais alemãs não estão livres de intervenções políticas. Uma substituição tão radical da direção, porém, é pouco habitual entre nós. E, quando acontece, é noticiada e acompanhada criticamente pelos meios de comunicação social. Naturalmente, não foi esse o caso da Grand Tokaj.
Lenz Moser também está envolvido em Tokaj desde aproximadamente 2014 — conhece bem a região e em detalhe. E é um dos poucos estrangeiros que a encara com amor, mas também com sobriedade. Conhece os seus problemas. E talvez não possamos considerar esses problemas menos graves do que os da viticultura alemã. O problema pode ser resumido numa pergunta: apostar exclusivamente em vinhos secos foi um erro?
É evidente que esta pergunta não pode ser respondida de forma simples e abrangente. Mas quero arriscar uma síntese a partir da conversa com Moser e outros viticultores de Tokaj — e também com viticultores alemães. Primeiro, o olhar histórico: ainda em 1938, no mundo internacional do vinho — onde havia dinheiro a ganhar e que era constituído apenas pela Costa Leste dos EUA e pelo Reino Unido — existiam apenas três grandes nações vitivinícolas. França (Bordéus, Borgonha e Loire). Alemanha (com Mosel, Saar e Rheingau). E a Hungria, com os vinhos de Tokaj e, em menor escala, com vinhos tintos doces da região vinícola em torno da cidade de Eger (Sangue de Touro de Eger). A Itália estava longe de participar no mercado mundial do vinho. Espanha, Chile, Austrália ou o Napa Valley também abasteciam apenas a sua região e a sua nação. Isso mudou com o vazio deixado no mercado mundial do vinho pela devastação criminosa dos nacional-socialistas e pela economia planificada do comunismo devastador da Europa de Leste. Os vinhos alemães com açúcar residual, do Kabinett ao Trockenbeerenauslese, perderam os seus mercados. E os Tokaj húngaros com açúcar residual, produzidos segundo um sistema de balseiros semelhante ao dos vinhos doces alemães, foram orientados para a quantidade em vez da qualidade e comprimidos pelo Estado em adegas estatais, onde a qualidade não tinha importância. O primeiro mercado de exportação foi a União Soviética, onde a nomenklatura já se dedicava tradicionalmente ao Tokaj desde a época dos czares.
Após a mudança de regime e o fim da economia planificada, a viticultura de Tokaj passou exatamente pela mesma transformação que também ocorreu na viticultura alemã devido ao escândalo do vinho de 1985, quando foi possível detetar o conservante proibido glicol em vinhos doces frutados: nas regiões conhecidas pelos seus vinhos com açúcar residual, a viticultura passou a centrar-se nos vinhos secos, também a pedido dos consumidores então jovens. E ambas as castas principais, Riesling e Furmint, são excelentes para isso, como demonstram os Rieslings secos da Alemanha desde cerca de 1995. E os Furmints secos desde aproximadamente 2005 também. Só que as vendas internacionais não funcionam como deveriam. E isso sobretudo desde que a geração nascida na viragem do milénio se tem afastado cada vez mais do vinho.
Lenz Moser tem uma explicação para Tokaj que também possui alguma validade para Mosel e Rheingau: falta às regiões e também às nações a consciência da antiga grandeza histórica. E também o orgulho nessa grandeza. Na Hungria, diz Moser, ainda mais do que na Alemanha, onde o patriotismo, infelizmente, continua a ser ideologicamente confundido com o nacionalismo. Por isso, Moser, com quase 70 anos, quer lançar uma iniciativa que dê uma nova voz à exportação de Tokaj secos e doces. E quero arriscar, na frase final, a afirmação de que seria possível trazer a jovem geração, designada na linguagem corrente como Geração Z, de volta ao mundo do vinho com vinhos meio secos, magníficos vinhos Kabinett e Furmints igualmente meio secos. Porque o projeto intelectual dos vinhos exclusivamente secos em regiões conhecidas pelos seus vinhos doces frutados — hoje podemos reconhecê-lo — não funciona como os viticultores e os responsáveis pelas políticas vitivinícolas pensavam.