Chegamos à Opus One em plena vindima. Michael Silacci tem, na verdade, outras coisas para fazer, mas, ainda assim, arranja tempo para nós. Conduz-nos pelas vinhas e pela adega, deixa-nos provar mostos e lotes em fermentação e, por fim, senta-se connosco para uma prova. Em julho de 2027, Silacci reforma-se; 2026 é a sua última vindima. Desde 2001, é responsável pela Opus One. Elaborar durante 25 anos um dos vinhos mais famosos da Califórnia e do mundo é uma grande carreira. Deixar o vinho melhor do que o encontrou é uma realização ainda maior.
A Opus One é um lugar extraordinário. O edifício em Oakville, com calcário, arcadas e uma geometria rigorosa, tem genes franceses, sobre os quais se estende este imenso céu californiano. A hospitalidade também funciona segundo ambos os sistemas. A forma francesa encontra a generosidade americana. No nosso menu impresso especialmente para a ocasião lê-se “Mr. and Mrs. Gerhard Retter”. Pequena correção: a Cornelia e eu não somos casados. Também não fomos espontaneamente a Las Vegas durante esta viagem. Ainda não.
Bebe-se em copos Zalto Bordeaux, o meu copo favorito. Sobre os copos cheios são colocadas coberturas de vidro. São retiradas uma a uma, para que se possa acompanhar com maior precisão a evolução dos vinhos. O chef executivo Sean Koenig serve, para acompanhar, um saboroso Mont Blanc com fígado de pato e pêssego, gougères de Gruyère com milho e trufa, bem como gaspacho de variedades antigas de tomate, limão Meyer e rebentos de abeto. Pequenos pratos, concebidos com precisão para o vinho. Na Opus One, pouco é deixado ao acaso.
Essa já era a ideia em 1978. O barão Philippe de Rothschild, do Château Mouton Rothschild, e Robert Mondavi decidiram então produzir juntos um grande vinho em Napa. A primeira colheita surgiu em 1979. A Opus One não deveria ser um Bordeaux recriado. Para isso, Robert Mondavi provavelmente seria, desde logo, o homem errado. E Philippe de Rothschild dificilmente teria ido até à Califórnia para produzir ali um Mouton sob palmeiras. O interessante estava no confronto entre duas culturas do vinho: de um lado, o pensamento francês em termos de origem, cuvée e gerações; do outro, o gosto californiano pela experimentação e pela tecnologia.
Essa tensão manteve-se. A Opus One não sabe a Bordeaux e, nas suas melhores colheitas, também não sabe àquele Cabernet de Napa demasiado maduro, depois de cujo primeiro copo o guardanapo fica colado à mesa. Silacci quer que a origem possa ser cada vez mais precisamente delimitada no vinho: Novo Mundo, Napa Valley, Oakville, Opus One.
Uma parte essencial das vinhas situa-se em To Kalon. Cerca de 100 dos 170 hectares totais de vinha da Opus One encontram-se ali. Considero To Kalon um cru, embora não exista em Napa uma classificação europeia para o efeito. O leque aluvial das Mayacamas deixou um mosaico complexo de cascalho, areia e argila, ao qual se juntam parcelas com influência vulcânica. Para Silacci, estas diferenças são matéria-prima de trabalho. As parcelas são analisadas separadamente, os clones são ajustados e as datas de vindima são determinadas individualmente.
Entretanto, o clima é o que mais o ocupa. Nunca faltou sol em Napa; agora, porém, pode haver decididamente demasiado: períodos de calor, seca e escaldão alternam com chuvas torrenciais e os célebres rios atmosféricos. Por isso, a Opus One experimenta, entre outras coisas, o porta-enxerto Gravesac, cujas raízes deverão lidar melhor tanto com fases secas como com períodos muito húmidos. As linhas de videiras são reorientadas. O sol da manhã pode ser mais favorável do que o calor agressivo da tarde. Drones fazem o levantamento das áreas. Um bloco em frente à adega foi plantado em linhas curvas e é internamente chamado “Swoosh”, porque aí a luz e a sombra se distribuem de forma mais favorável. No Atlas Peak, as videiras são conduzidas de modo a que os rebentos formem uma espécie de guarda-sol sobre as uvas.
Todo este esforço técnico persegue um objetivo extraordinariamente antiquado: o vinho deve saber bem.
Em 2022, isso tornou-se difícil. No início de setembro, uma onda de calor extrema atingiu Napa. Silacci teve de decidir se esperava ou vindimava. E é agora que Rihanna entra na história.
Aparentemente, a sua canção “Umbrella” andava então na cabeça dele. Nela, Jay-Z canta: “We fly higher than the weather.” Silacci decidiu fazer precisamente isso e antecipar-se ao tempo. Começou cedo a vindima. Ao mesmo tempo, optou por não reduzir ainda mais o rendimento através de uma vindima em verde tardia. O seu raciocínio: perante um calor extremo, seria melhor a videira distribuir a sua energia por um maior número de cachos. Menos frutos poderiam ter levado as bagas restantes ainda mais rapidamente rumo à sobrematuração.
Nem todos na casa ficaram entusiasmados. Silacci avançou na mesma.
A colheita de 2022 mostra que a decisão foi acertada. Cassis, frutos escuros, folhas de rosa secas, grafite, azeitona e madeira de cedro. Apesar dos 18 meses de estágio, a madeira nova francesa permanece surpreendentemente bem integrada e suave. Taninos finos, acidez suficiente, fruta sumarenta. Sobretudo, falta aquela doçura cozida que se poderia esperar depois de um ano com condições meteorológicas semelhantes. O vinho é composto por 80% de Cabernet Sauvignon, além de Petit Verdot, Cabernet Franc, Merlot e 0,5% de Malbec. A vindima começou logo a 24 de agosto.
Gosto ainda mais do 2019. Talvez nunca tenha bebido uma Opus One melhor. Fruta escura, enorme tensão, taninos muito finos, madeira perfeitamente integrada. O vinho é denso e poderoso, mas mantém-se ágil. O 2012 está já mais evoluído. Cassis, chão de floresta e grafite, taninos sedosos, acidez ainda viva. Atingiu uma maravilhosa idade de consumo e, ainda assim, deverá continuar a evoluir sem problemas durante mais vinte anos.
Antes dele, está no copo o Ouverture 2022. Antigamente, o Ouverture era engarrafado sem indicação de colheita; entretanto, também ele passou a ostentar uma colheita. 94% de Cabernet Sauvignon, 18 meses em madeira francesa nova, 210 dólares à saída da adega. “Vinho de entrada” seria, perante este preço, uma expressão de humor californiano. A Opus One atual custa, no entanto, 490 dólares. E, de repente, o Ouverture parece quase uma pechincha.
Silacci mudou continuamente a Opus One ao longo dos seus 25 anos. Fermentações espontâneas com leveduras das próprias parcelas da vinha, misturas de clones, novas delimitações de parcelas, outros porta-enxertos e diferentes orientações das linhas de videiras foram acrescentados. Fala disso sem a postura de um grande renovador. Uma frase fica na memória: nunca se chega ao ponto de poder dizer que, agora, se encontrou “a” resposta.
É provavelmente a frase mais sensata que um enólogo de uma adega famosa pode dizer.
Ainda não está decidido quem sucederá a Silacci. Meghan Zobeck, desde 2025 diretora de enologia e a primeira mulher nessa posição na Opus One, é uma das possíveis candidatas. A procura é internacional. O próprio Silacci aparentemente não tenciona passar a jogar exclusivamente golfe. Aos meios de comunicação americanos falou de pequenas aventuras vínicas próprias — talvez Sauvignon Blanc, talvez Cabernet de Rutherford ou Oakville. Consegue até imaginar estudar Method Acting em Nova Iorque. Robert De Niro está à espera.
Depois de 25 anos de Opus One, é perfeitamente aceitável fazer algo diferente.
Resta a questão de quanta mudança um ícone pode suportar. Silacci respondeu-lhe de forma bastante convincente: sob a sua responsabilidade, trabalharam-se as leveduras, os clones, os porta-enxertos, as plantações, as paredes de vegetação e as datas de vindima. Entretanto, drones de vigilância sobrevoam To Kalon. E, num ano difícil, até Rihanna pode ajudar na decisão da vindima.
Só uma coisa não pode perder-se no meio de tudo isto. O vinho tem de continuar a saber a Opus One.