(Claude Auguste / Redação: Manfred Klimek)
Com a morte de Emmanuel Reynaud não desapareceu apenas um dos mais importantes produtores de vinho do sul do Ródano. Desapareceu toda uma forma de pensar, uma atitude que marcou como poucas outras a compreensão europeia do vinho de qualidade durante mais de duas décadas. Reynaud não era um fanático, mas era mais do que isso: um ideólogo — e nunca um construtor de marcas no sentido industrial. Era algo muito mais radical: um produtor de vinho que acreditava sem compromissos na qualidade — e em nada mais.
Reynaud, que assumiu o legado de Château Rayas, Fonsalette e Château des Tours no final dos anos 1990, era um representante daquela geração que hoje se designa abreviadamente por Boomers, mas que teve um significado muito próprio no mundo do vinho. Era a geração que, depois da industrialização das décadas do pós-guerra, depois do vinho de massa e da uniformização técnica, formulou a antítese: a qualidade como categoria absoluta. Terroir em vez de quantidade. Carácter em vez de mercado.
Sob Reynaud, Rayas tornou-se a personificação desta ideia. Grenache em solos arenosos, nada de exibições de madeira, nada de extração, nenhuma cedência ao espírito do tempo ou aos sistemas de pontuação. Os vinhos estavam frequentemente disponíveis tarde, nunca eram baratos, por vezes eram indomáveis, mas sempre independentes. Reynaud apostou tudo numa só carta — e pagou um preço por isso. Os meios de comunicação social e os colegas relatavam abertamente que houve anos em que a propriedade esteve sob pressão financeira, porque Rayas se recusava a mexer nos preços ou no estilo. Qualidade primeiro, mercado depois — ou nunca.
Esta atitude não era individual, mas exemplar. Entre 2000 e 2020, tornou-se o leitmotiv de todo um movimento europeu do vinho de qualidade. Em França, Itália, Espanha, Alemanha, Áustria e Portugal, acreditava-se numa certeza quase moral: se a qualidade for suficientemente elevada, os consumidores seguirão. Se o vinho for autêntico, impor-se-á. Confiança no produto, confiança no mercado — e confiança no tempo.
E durante muito tempo pareceu que esta equação resultava. Os grandes ícones desses anos — Rayas, Lafleur, Giacomo Conterno, Keller, Valentini — não eram apenas venerados, mas também confirmados economicamente. A qualidade tornou-se uma moeda. O mercado recompensava a consistência. Reynaud era um dos expoentes mais puros desta crença.
Mas é precisamente esta crença que está hoje em causa.
A atual crise do mercado do vinho mostra que a qualidade, por si só, já não é suficiente. Não porque tenha perdido importância, mas porque o contexto mudou radicalmente. Os hábitos de consumo, a comunicação, as lógicas geracionais, as conceções morais e os discursos políticos e relacionados com a saúde intervêm mais profundamente do que nunca. A confiança no mercado já não é um modelo de negócio sustentável, mas um risco. O consumidor está fragmentado, inseguro, instruído, cansado. E o vinho está sujeito a uma pressão de justificação que Reynaud nunca conheceu desta forma.
Neste sentido, a morte de Reynaud assinala mais do que o fim de um grande produtor de vinho. Assinala o fim de uma época em que o vinho europeu podia confiar numa equação quase romântica: qualidade igual a reconhecimento, igual a estabilidade económica. Esta equação já não é automaticamente válida.
Isso não torna o legado de Reynaud menor — pelo contrário. Torna-o histórico. Como poucos, ele personifica a “velha nova” Europa do vinho dos anos dos Boomers: intransigente, séria, profundamente convencida de que o vinho é uma questão cultural, não um exercício de marketing. A sua morte obriga a próxima geração a ser honesta. Terá de encontrar novos caminhos sem trair este núcleo. A qualidade continua a ser uma condição necessária, mas já não uma estratégia.
O que se seguirá não será pior — mas será diferente. E haverá menos bolo para distribuir. Menos dogmático, menos paciente, mais profundamente integrado na comunicação, no contexto e na explicação. A época dos génios silenciosos que podiam confiar no mercado chegou ao fim.