(Manfred Klimek / Foto de Uwe Schiefer por Andreas Durst)
Começa com um número. 98. Preto no branco, sob um vinho como nunca antes existiu na Áustria: 98 pontos Parker para o Blaufränkisch «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». A mais elevada classificação alguma vez atribuída a um Blaufränkisch austríaco. Quem lê o valor apenas como uma distinção não vê algo decisivo: é uma cesura. E diz respeito à casta que conhece dois caminhos, duas vozes — Dorothea (Dorli) Muhr a leste e Uwe Schiefer a sul — na modernidade contemporânea. É evidente que existem ainda outros reis do Blaufränkisch: Velich (100 pontos Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer e muitos outros. Mas Muhr e Schiefer, duas pessoas tão diferentes quanto possível, deram em 2025 à casta da Europa Central e Oriental uma importância comparável à dos grandes Pinots. E, no entanto, os seus caminhos não poderiam ser mais diferentes.
Muhr nunca vinificou em busca de pontos ou distinções. Trabalhou por uma ideia: o Blaufränkisch como resposta silenciosa, profundamente mineral e altamente elegante a um mundo dos vinhos tintos que se perde demasiadas vezes na fruta e na gordura. Gerações de apreciadores de vinho tinto conhecem isto, mas durante muito tempo o Blaufränkisch foi, para essas pessoas, uma nota à margem, uma localização marginal, uma estilística marginal. Dorli Muhr vive e trabalha no Spitzerberg, um terreno que não é um mito: árido, ventoso, desanimador em termos de rendimento, mas preciso na sua expressão. Foi aqui que encontrou aquilo que muitos ignoram: solos que nada oferecem e, por isso, nada podem esconder. Fermenta espontaneamente, pisa as uvas com os pés, engarrafa tarde. Os seus vinhos nunca parecem feitos, eles acontecem. O Blaufränkisch, diz Muhr, não precisa de uma máscara. E o Obere Spitzer é a prova: um vinho que não se sobrepõe, não disfarça, mas mostra até onde o Blaufränkisch pode chegar quando lhe damos tudo aquilo de que precisa em profundidade. E nada que o embeleze.
E depois há Uwe Schiefer — um viticultor cuja história também fala de um compromisso radical, mas numa tonalidade completamente diferente. Schiefer foi outrora empregado de mesa e sommelier no Steirereck, um dos endereços gastronómicos da Europa, antes de decidir seguir o seu próprio caminho. Em 1990 fundou a sua adega no Burgenland meridional, em Welgersdorf, no célebre Eisenberg, aquela colina vermelha cujos solos ricos em ferro e ardósia exigem mais som do que conforto. Desde então produz Blaufränkisch, mas não um Blaufränkisch no sentido convencional. Introduziu um credo no mundo austríaco do vinho tinto: «Less is more» — na vinha e na adega. Bananiu as barricas em favor de grandes tonéis de carvalho, começou cedo a fazer fermentações espontâneas e dispensa a filtração ou a clarificação. O que resta é uma abertura radical à uva, ao local, à própria casta. Estes vinhos não querem agradar, querem contar — e fazem-no com uma pureza que parece fria por fora e é profundamente entrelaçada por dentro — escreve um dos seus fiéis comerciantes.
Os Blaufränkisch de Schiefer são diferentes do esperado; provocam, sem se esconderem. Os críticos descrevem-nos como analiticamente precisos, com uma acidez picante e fresca e taninos finos, uma estilística que lembra mais um Pinot Noir de alta qualidade do que os tradicionais vinhos tintos do Burgenland. Os vinhos de parcela da Reihburge o Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. alcançaram classificações de topo a nível internacional — até 96 pontos e mais — e são considerados uma referência para o Blaufränkisch do Eisenberg em todo o mundo.
Quando colocamos Muhr e Schiefer lado a lado, torna-se visível um padrão: dois extremos que se encontram no meio. Muhr mostra-nos o que o Blaufränkisch pode ser, quando se elimina tudo o que é supérfluo: profundidade, mineralidade, leveza apesar da complexidade. Schiefer mostra-nos o que o Blaufränkisch pode permitir-se ser, quando lhe damos espaço: estrutura, clareza, precisão sem desaparecimento. Ambos se apoiam na própria casta — não na moda, não na técnica, mas naquilo que a uva aprendeu ao longo de décadas sob os seus respectivos solos — e oferece.
E, no entanto, diferem num ponto decisivo: Muhr faz hoje parte de um discurso internacional em que está em causa o novo na subtileza. Schiefer faz parte de um discurso que procura o novo na clareza . Estes dois modelos assinalam um passo qualitativo na evolução do Blaufränkisch: não apenas pensar em maior escala, mas ser mais preciso e mais autónomo.
. Esta evolução não é fruto do acaso. É o resultado de uma década em que a Áustria redefiniu o seu lugar no universo dos vinhos tintos — sem se distorcer, sem repetir velhos dogmas, mas confiando na casta e encarando-a como tal. Muhr e Schiefer não são apenas nomes, mas marcos. Assinalam um momento em que o Blaufränkisch — durante muito tempo classificado como vinho secundário, vinho marginal, de segunda categoria — alcançou efetivamente uma relevância própria e europeia: como vinho tinto preciso, vivo e levado a sério internacionalmente.
Talvez seja esta dupla exigência — a busca de profundidade e e de clareza — que explica por que razão precisamente agora duas interpretações tão diferentes de Blaufränkisch se encontram ao mais alto nível. Não é por acaso que o vinho de 98 pontos de Muhr e as referências clássicas do Eisenberg de Schiefer são mencionados no mesmo fôlego. Não são um compromisso. São a expressão de uma casta, cujos viticultores aprenderam a mostrar toda a sua amplitude — e de uma forma estilisticamente e geograficamente inconfundível.