Há quase dez anos que tenho um pequeno privilégio que provavelmente alguns colegas invejarão. Todas as semanas recomendo, no WELT am SONNTAG, um vinho para uma receita do fantástico cozinheiro Volker Hobl. Não uma vez por mês, não como um especial de vinhos ocasional e também não apenas quando Bordéus, Borgonha ou qualquer outra região vinícola exige atenção. Todas as semanas! 52 semanas por ano! 52 pratos! 52 vinhos!
Isso faz de mim, provavelmente, o único autor de vinhos no espaço germanófono autorizado a publicar, ano após ano, 52 recomendações de vinhos individuais num meio de comunicação generalista de grande circulação. E daí resulta uma segunda particularidade: estas pequenas críticas estão entre as dicas de vinho regulares mais lidas da Alemanha. Aqui, o vinho não aparece numa revista especializada, cujos leitores já sabem o que são Timorasso, Assyrtiko ou Listán Blanco. Encontra um grande público ao domingo, durante a leitura.
Isto altera consideravelmente o trabalho. Todas as semanas, a procura começa de novo. O vinho tem de combinar com o prato, estar disponível e, tanto quanto possível, não custar o que outras pessoas gastariam numa escapadinha. Naturalmente, pode haver ocasionalmente uma garrafa mais cara. Mas muito mais interessante é a procura permanente de vinhos entre dez e trinta euros que tenham realmente algo para contar. De castas que, neste momento, ninguém tem em mente. De viticultores que ainda não são conhecidos por todos. E, por vezes, da descoberta bastante divertida de que, para acompanhar um determinado prato, se adequa precisamente aquele vinho que o manual clássico de harmonização provavelmente não teria previsto.
Após quase dez anos, surgiram assim cerca de 500 críticas individuais. Um arquivo de vinhos bastante grande e algo anárquico: champanhe com sobremesas, Welschriesling da Estíria, Syrah do Mosela, Timorasso do Piemonte, Assyrtiko da Grécia, Listán Blanco de Tenerife. Pelo meio, Bordéus, Borgonha, Riesling, Sauvignon e todos os suspeitos do costume. Nunca foi determinante saber se um vinho estava na moda. Tem de combinar com a comida. E tem de saber bem.
Eis dez destas pequenas viagens vinícolas dominicais:
Combina na perfeição: Até há poucos anos, os sommeliers serviam quase exclusivamente vinhos doces com sobremesas. Mas esses pertencem ao queijo — em vez do vinho tinto absurdamente associado tradicionalmente ao queijo. As sobremesas têm (!) de ser acompanhadas por champanhe. E um desses champanhes é aquele que tenho sempre no frigorífico como ração de emergência: a meia-garrafa (0,375 l) Cuis 1er Cru de Pierre Gimonnet & Fils — um cuvée de parcelas e um Blanc de Blancs, ou seja, produzido apenas com Chardonnay. No nariz, toranja branca, lima, inicialmente brioche intenso, depois alguma pera e apenas muito ligeiramente groselha-espinhosa. Na boca, mega elegante e luxuoso. Uma bela diversão.
Por 21,90 € em www.bremer-weinkolleg.de
Combina na perfeição: Verão: para mim, isso é também sempre a recordação de saladas de marisco como esta — e de como também têm tradição em França, sobretudo ao almoço. Para acompanhar, tiro do frigorífico um Viognier francês, uma casta que deveríamos voltar a beber com mais frequência: o Viognier Réserve de Les Bertholets, do Languedoc. No nariz, fruta de caroço intensa, frutos tropicais, toranja, poucos citrinos, depois também algo de prado de verão e um toque de alho-francês. Na boca, ganhou força através de uma breve passagem pela madeira — mas termina como um vinho de verão fácil de beber.
Por 7,49 € em www.conderwines.de
Combina na perfeição: Uma ideia genial, vestir uma salsiccia com o traje de uma almôndega. Acompanho a salsicha italiana de grão grosso e subtilmente picante com um vinho excecional: o Syrah Limited Edition 2023 de Günther Steinmetz, de Brauneberg, no Mosela (viticultor: Stefan Steinmetz). Este vinho demonstra particularmente bem que esta casta, que tem as suas raízes sobretudo no Ródano, também pode desenvolver um perfil gustativo especial no Mosela. No nariz, um aroma de cassis discreto, muito grafite, mirtilo, poucas ervas de prado, um toque de carne fumada e também pimento. Na boca, destaca-se a excelente utilização da madeira: poder e elegância em perfeição.
Por 49,95 € em www.bottle-hero.de
Combina na perfeição: Característica: picante. Será que também combina um vinho moderada e não excessivamente picante? Em vez de um acompanhamento mais neutro? Penso que sim e desço à cave para trazer uma das garrafas mais raras: o Bio-Sylvaner Reserve AOC 2023 de Jean Sipp (que, na verdade, ainda deveria amadurecer alguns anos na cave), da Alsácia, onde estive recentemente. No nariz, primeiro um carácter herbáceo que faz lembrar um Sauvignon, depois alguma alperce, também marmelo verde, pouca pera, lima e ainda um ligeiro toque de giz. Na boca, uma força surpreendentemente elegante, embora este vinho nunca tenha visto o interior de uma barrica de madeira.
Por 28,00 € em www.vino45.it
Combina na perfeição: Panzanella, portanto, uma salada de pão toscano-umbra, de origem humilde, muito e diversamente interpretada, que se tornou muito popular em meados dos anos 1980 entre as camadas “que tilintam com joias” (John Lennon em 1964, no Royal Albert Hall). Aqui, o acompanhamento vínico seria simples, não fosse o doce melão cantalupo, ao qual tenho de contrapor um vinho branco com bastante carácter: o Timorasso Derthona Colli Tortonesi DOC 2024 de Vietti, o “Barolo branco”. No nariz, flores brancas, também brevemente camomila, marmelo, depois mais vegetal do que floral, casca de laranja sanguínea e uma folha de louro muito ligeira. Na boca, predominam as ervas e, novamente, um toque de laranja. Uma raridade desconhecida do Piemonte.
Por 29,00 € em www.superiore.de
Combina na perfeição: Ao ler, o meu apetite transforma-se em pura e até tremenda fome. O delicioso frango de hoje, com alcaparras e limão, é acompanhado por um Welschriesling estírio, mas um que se afasta quase completamente do papel de simples vinho de copo, um papel que cerca de 99% de todos os Welschriesling produzidos têm de suportar: o Welschriesling Ried Ottenberg Veithhansl 2021, da Weingut Tement. Porque combina tão bem aqui? Porque pôde amadurecer em madeira (traz uma força borgonhesa) e apresenta uma salinidade maravilhosamente elegante e mineral, como se a vinha ficasse muito perto do mar. No nariz, violeta breve, depois cenouras frias, o verde de uma margem de ribeiro, pera e um toque de ameixa Rainha Cláudia. Na boca, uma boca cheia de vinho sem o tormento de uma força excessiva.
Por 26,50 € em www.weinfurore.de
Combina na perfeição: Foi a salsicha com pimento que decidiu. Contra ela, só um Sauvignon Blanc consegue fazer frente, um da Nova Zelândia, onde os Sauvignon de Marlborough são produzidos de forma particularmente frutada. Escolhi, contudo, um vinho um pouco mais discreto, o Rimapere Sauvignon Blanc 2024, encomendado pelo falecido proprietário francês de uma grande propriedade vinícola, Benjamin de Rothschild, que tinha antes uma visão de Sauvignon do Loire para o seu projeto ultramarino. No nariz, primeiro um aroma intenso de maracujá, pouca manga, depois muitos citrinos e um pouco de linho fresco. Na boca, não o esperado ataque de fruta tropical, mas uma elegância distinta, com força suficiente para enfrentar a salsicha com pimento.
Por 15,95 € em www.weinfreunde.de
Combina na perfeição: Caviar: é a ova do esturjão. A Bottarga di Muggine é, em Itália, o substituto simples e alaranjado do caviar — o caviar das pessoas humildes. Mas o que torna as ovas da tainha tão diferentes e especiais em Itália é o seu tempero através da secagem ao ar. E é precisamente com esse tempero salgado que combina na perfeição o salgado Trenzado Listán Blanco 2025 (vinho branco) de Suertes del Marqués (Tenerife). No nariz, primeiro um ligeiro cheiro a foguetes de Ano Novo, depois pera fria, também lima, alguma groselha-espinhosa e pedra-pomes húmida. Na boca, perfeito e impressionante, com grande intensidade. E tudo isto com um teor alcoólico comparativamente baixo.
Por 26,50 € em www.gute-weine.de
Combina na perfeição: Um grego. E não comparável àquele vinho grego sobre o qual Udo Jürgens cantava nos anos 1970 — referindo-se às pessoas. Portanto, um grego, um vinho branco: o Assyrtiko Monograph 2025 da adega Gaia Wines. Admito: o vinho grego não aparece muitas vezes na minha lista. Um erro, como prova este Assyrtiko. No nariz, pouca camomila, violeta, prado de verão, pouca groselha-espinhosa, marmelo e um toque de ananás. Na boca, fruta média e o giz dos sais dos solos calcários. Combina muito bem com legumes. E com o verão.
Por 15,85 € em www.weinco.de
Combina na perfeição: A knotweed japonesa, que é muito semelhante aos espargos verdes, é considerada uma planta invasora na Alemanha — portanto, algo mau. Mas, na minha opinião, tudo o que sabe bem pode ser invasivo. De certa forma, também a casta Chasselas (Gutedel) é invasiva, sendo reconhecida pelos viticultores do Lago Léman apenas como autóctone daquela região. Seja como for, escolhi o magnífico Gutedel Ortswein 2024 da Weingut Blankenhorn, uma propriedade vinícola também impressionante do ponto de vista arquitetónico, da região de Markgräflerland. No nariz, tangerina suave, alguma pera amarela, pouco marmelo e depois também lima persistente. Na boca, uma acidez maravilhosamente fácil de beber, que faz o vinho descer pela garganta sem nunca arder.
Por 13,50 € em www.wirwinzer.de