(Manfred Klimek, Redação)
1. Mais garrafas leves. Mais recipientes reutilizados.
Os viticultores de todo o mundo fingiram durante demasiado tempo que o vidro era neutro e irrelevante. Não é. O peso é CO₂, o prestígio são emissões. Quem ainda acredita hoje que as garrafas pesadas representam qualidade não fez as contas nem ouviu. 2026 deveria ser o ano em que as garrafas leves e os recipientes reutilizados deixassem de precisar de explicações. Não são uma renúncia nem um downgrade. O vinho não precisa de exibir músculo.
2. Quarto, cozinha – mais Kabinett.
Vinhos Kabinett: não como nostalgia, mas como futuro. Kabinett significa: menos álcool, maior fluidez de prova, mais precisão. Acima de tudo, porém: um perfil de sabor que vai ao encontro de uma geração que não conhece o vinho e talvez queira descobri-lo. 7,5 a 9 por cento de volume alcoólico não são uma fraqueza. São uma proposta.
3. Acabem com o Lugana.
Ou, pelo menos: retirem-no da rotação constante. O Lugana tornou-se uma superfície de projeção para tudo o que é cómodo. Um vinho branco que pouco tem para contar, além de frutos secos, plástico amarelo e da persistência do sempre igual. Isto não é um ataque, é apenas cansaço. Há vinhos mais interessantes que custam o mesmo.
4. Uma derrota eleitoral para Viktor Orbán em abril.
Não por uma inclinação política preexistente, mas por necessidade da cultura vínica. A Hungria é um dos países vitivinícolas mais interessantes do mundo. Tokaj, Somló, Szekszárd, Eger, Villány – tudo isto tem relevância internacional. No entanto, o ruído político abafa os vinhos. 2026 poderia ser o ano em que o vinho húngaro voltasse a falar mais de si próprio. E também o ano em que deveria terminar a participação estatal do Fidez nas propriedades vitivinícolas.
5. Preços dos vinhos tintos de topo como em 1999.
A crise do vinho tinto é real. Mas é também uma correção. Talvez seja precisamente disso que precisamos: de preços que voltem a estar em proporção. Os grandes vinhos podem ser caros. Mas não têm de o ser para serem grandes. 2026 poderia ser o ano em que Bordéus, Barolo ou Brunello relevantes e grandiosos voltassem a ser acessíveis também para uma classe média.
6. Mais diversidade de castas – apesar de haver menos consumidores.
Paradoxo? Só à primeira vista. Precisamente porque há menos pessoas a beber vinho, este precisa de mais histórias. Mais castas, mais identidades regionais, mais desvios ao cânone global. A diversidade de castas não é um problema. A monotonia, sim.
7. Mais experiências com vinhos muito leves e secos (5–7%).
Não como substitutos, mas como complemento. Estes vinhos não são compromissos, são respostas. A hábitos alimentares alterados, a outros ritmos diários, a uma relação diferente com o álcool. Exigem competência. E coragem.
8. Acabar com a procura pelo «vinho sem álcool que sabe bem».
Isto não é progresso, é um retrocesso. Sem intervenções técnicas maciças, esta ideia não é concretizável. E, com elas, o vinho perde aquilo que o caracteriza. Quem quiser beber sem álcool deve fazê-lo – mas, por favor, não à custa da integridade da viticultura.
9. Salvar as vinhas antes que desapareçam.
Em 2026, a desativação de áreas de vinha será um tema. Economicamente lógica, paisagisticamente fatal. Nem toda a encosta é substituível. Algumas são memória, outras identidade. Se houver arranque, que não seja, por favor, onde a paisagem é mais do que uma área de produção.
10. Uma Internacional da viticultura.
Não como associação, mas como movimento. Uma plataforma que fale sobre preços, política do álcool, agricultura e prazer. Que intervenha quando o vinho é discutido apenas como um problema. O prazer não é um assunto secundário. É cultural, social e politicamente relevante.