(Манфред Климек / анимация изображения: Runwayml)
Ютта Амброшич ещё до того, как она познакомилась с Марко Кальхбреннером познакомил в Вене с одной грандиозной молодой графической дизайнеркой из Каринтии. С женщиной, которая умела не только читать типографику, но и мыслить ею. Марко, в свою очередь, пришёл из текста, из языка, из точной расстановки смыслов — и здесь он, уроженец Южного Бургенланда, также был одним из лучших. Они познакомились в рекламном мире — где могли бы без труда продолжить свои очень быстро ставшие весьма заметными карьеры; вплоть до собственного агентства. В 90-е это означало бы деньги, награды и вечеринки. Но всему этому они предпочли серьёзное дело — виноделие.
То, чем они занимаются там уже почти двадцать лет, совсем не поверхностно. На склонах венских виноградников, вокруг Нуссберга, Ризенберга и Бизамберга, они создают вина, которые не декоративны, а порой драматично выстроены. Вина с внутренним порядком, ясностью, поразительной уверенностью в себе. Сертифицированные органические, бескомпромиссные в работе, самостоятельные в выражении — и прежде всего: полностью автономные. Им не нужно было ни у кого спрашивать, как делать вино «правильно». Они научились этому сами. Именно поэтому в них нет ничего выученного, чужого или надуманного. Поэтому они сами и их вина всегда уникальны.
Эта автономия не заканчивается в погребе. Она продолжается в маркетинге, в выходе на внешние рынки, в удивительно высокой экспортной доле — около 75 процентов, прежде всего в США и Канаду. Амброшич и Кальхбреннер — граждане мира в лучшем смысле этого слова: любопытные, открытые, заметные — без попытки кому-либо угодить. Их вина выходят в мир, потому что в городских кругах их сразу понимают как нечто необычное. А не потому, что кто-то должен их объяснять.
Почти два года назад появился ещё один адрес. Такой, который не может похвастаться столичным соседством, а кажется почти отрешённым от мира: Цатерберг в Южном Бургенланде — окружённая лесом виноградная идиллия, разделённая на множество небольших участков. Здесь находятся виноградники семьи Ютты, и здесь проявляется другая сторона этих двоих. Не отказ от Вены — скорее расширение; возвышенное дополнение. Место, где переплетаются происхождение, память и настоящее.
С Цатерберга происходят три вина, которые являются чем-то большим, чем побочный проект. Это второй голос. Проект носит название «Waelder».
Первым из них стал «Aufwaerts» 2024 — кюве из вельшрислинга, мюллер-тургау и вайсбургундера. Вино на каждый день, да. Но не лишённое амбиций. Фруктовое, ореховое, с тем южнобургенландским теплом, которое не расплывается, а поддерживает. Почва говорит ясно: серпентинит, опал, лёгкий оттенок сланца — венгерское влияние, которое проявляется не фольклорно, а структурно. Вино, которое не понимает лёгкость как нечто беспочвенное.
За ним следует «Himmelwaerts» 2024, шардоне, пока ещё образец из бочки. Вино, которому потребуется время — и которое само его потребует. Пока оно ещё не вполне обрело себя, ещё упорядочивает свои составляющие. Но уже сейчас ощутимо, что здесь не стремятся к мгновенной понятности, а нацелены на глубину. Вино, которому стоит полежать. И хочется, чтобы оно полежало.
А затем есть «Hoellwaerts» 2024. Блауфранкиш. Сорокалетние лозы. Всего одна 600-литровая бочка. Десять дней на кожице — намеренно недолго, чтобы цвет не доминировал, чтобы светлое предшествовало тёмному; и чтобы это было совсем не адом. Здесь рождается действительно нечто редкое: вино, которое почти всем должно понравиться — и при этом отвечает чрезвычайно высоким требованиям.
В аромате шелковица, графит, лёгкий оттенок яичного белка. Больше черешни, чем вишни. Приглушённый кассис, черника, едва заметный орех. Но всё это почти вторично. Главное — во рту: сочное, мускулистое, плотное, но лёгкое, при этом совершенно ненапрягающее (это не означает, что напряжённым, скорее требовательным винам не место — ещё как место). Блауфранкиш с тягой, с внутренним давлением, с тем неотразимым свойством, из-за которого не хочется отставлять бокал и во время питья начинаешь поглядывать на следующую бутылку. Позитивно популистское, если угодно. Идеальное вино для бесконечного пития — и одновременно одно из самых содержательных вин из блауфранкиша последних лет.
Напоследок — совет, который является чем-то большим, чем рекомендация: пить «Hoellwaerts» вместе с «Hetfleisch», проектом, который Амброшич и Кальхбреннер доверили создавать молодому виноделу Кристофу Вахтеру-Вислеру . Два вина, две оценки за позицию, один общий знаменатель: серьёзность без пафоса, радость без упрощения. Работе Вахтера-Вислера мы также подробно посвятим внимание в ближайшие дни.
Остаётся впечатление, выходящее за пределы отдельных бутылок. Ютта Амброшич и Марко Кальхбреннер делают вина, которые не могут и не хотят объяснять, насколько они хороши. Они таковы . И иногда — всё чаще — благодаря этому возникает вино, которое совершает нечто большее: вино способное обнять мир.