(Манфред Климек)
Есть виноделы, которых мы описываем через их вина. А есть те немногие, в случае с которыми мы в какой-то момент понимаем, что на самом деле описываем человека, который делает вино. Антон Бауэр относился ко второй, более редкой категории.
С его смертью Ваграм теряет не только одного из своих важнейших представителей, но и неколебимого одиночку, который десятилетиями отказывался воспринимать вино как модный продукт — несмотря на запоминающийся дизайн этикетки. Бауэр мыслил временными отрезками, а не винтажами. Решениями, а не колебаниями. И прежде всего качеством — бескомпромиссным, порой упрямым, всегда последовательным. Он был одним из великих виноделов среднего звена качественного виноделия — и не только в Ваграме. К тому же он всегда поставлял стабильно высокий результат. От точного разливного вина для ресторанов до по-настоящему великих красных вин. Он, надёжный.
Родившийся в 1971 году, Бауэр вышел из крестьянской реальности, имевшей мало общего с гламуром. Хозяйство было небольшим, вина скорее простыми, рынок — ограниченным. Но уже рано в нём проявилось то, что позднее должно было определить всё его творчество: безусловная воля к точности. Встреча с Бургундией — ещё в совсем юном возрасте — стала не поводом для копирования, а отправной точкой. Там Бауэр понял, что великие вина возникают не в хаосе «природа всё сделает сама», а благодаря контролю, терпению и уважению к лозе и собранному винограду.
Когда в начале 1990-х годов он принял родительское хозяйство, это было не романтической обязанностью, а предпринимательским риском. Австрийское вино всё ещё боролось с последствиями скандала, доверие было хрупким, перспективы — скудными. И всё же Бауэр выбрал не лёгкий путь. Вместо бочкового вина и региональной безликости он сделал ставку на выдержку, отбор и международную сопоставимость — не отрекаясь от своего происхождения. Нержавеющая сталь заменила старые ёмкости, площади были расширены, ассортимент — выверен. И прежде всего — повышена планка.
Бауэр был одним из первых виноделов Ваграма, кто последовательно показал, что этот лёссовый регион способен не только на фруктовую приятность, но и на глубину, структуру и долговечность — как в белых, так и в красных винах. Его грюнер вельтлинеры были не просто традиционными посланниками сорта, а точно рассказанными историями своих участков и даже отдельных виноградников. Его красные вина — долгое время провокация для многих пуристов — стали его визитной карточкой: самобытные, напряжённые, свободные от провинциальных комплексов. Цвайгельт, блауфранкиш, каберне, мерло — у Бауэра это были не стилистические упражнения, а серьёзные попытки дать Ваграму второй голос.
На международном уровне такой подход поняли рано. В США Бауэр нашёл отклик быстрее, чем у себя на родине. Он путешествовал, представлял, объяснял — не как продавец, а как убеждённый человек. Успех пришёл медленно, но надолго. Рынки открывались, бутылки находили путь в требовательные погреба, хозяйство росло. Но, несмотря на всю экспансию, Бауэр оставался удивительно свободным от тщеславия. Он искал не сцену, а подтверждение в бокале.
То, что в 2017 году он был удостоен звания «Винодел года» (falstaff), стало скорее не поворотным моментом, а поздним признанием заслуг мужчины в самом расцвете сил. Признанием давно выполненной работы. Те, кто знал Бауэра, понимали: титулы были ему безразличны, пока вина оставались достойными. А они такими и были — часто лишь спустя годы, иногда спустя десятилетие. Терпение было частью его мышления.
Его внезапная смерть — после двух экономически трудных лет и спасения задолжавшего предприятия третьей стороной — оставляет в хозяйстве (и регионе) пробел, который нелегко заполнить. Не потому, что никто не смог бы продолжить его виноделие, а потому, что Бауэр олицетворял также неортодоксальную позицию, которая в переживающем кризис виноделии оказывается под давлением: долгосрочную, невозмутимую, бескомпромиссную в своих требованиях и свободную от модного оппортунизма. Он не объяснял мир вина, а структурировал его своей работой.
Остаются бутылки, которым тоже нужно время, — они будут напоминать о нём. И регион, который без него стал беднее — не только на вина, но и на характер. Антон Бауэр скончался вчера в возрасте 54 лет.