(Манфред Климек / анимация изображения: Runwayml)
Продолжается моё зимнее путешествие по винодельням, призванное рассказать о виноделах и их кругозоре и дальновидности — в эпоху, когда всем, кто работает с вином, приходится обзаводиться внушительным арсеналом знаний и навыков, чтобы реагировать на полностью меняющийся рынок. Сегодня: звучание двух винодельческих пар. Первая остановка: Рейнхессен. Ротер-Ханг — исторический монумент белого вина. Рислинг, красный сланец, кислотность. Красное вино в классических повествованиях об этом месте не фигурирует — или разве что в качестве сноски. И именно поэтому стоит обратить внимание на винодельню Лизы Бунн и Бастиана Штребеля. В 2011 году они начали продолжать дело родителей — не из романтического порыва, а по необходимости: переход на органическое земледелие, ручной сбор, большие деревянные бочки, спонтанное брожение. Не радикальный жест, свойственный многим в те годы, а скорее осторожное переключение на предельную серьёзность.
Вино Нирштайн Шпетбургундер с красного пермского грунта 2022 (€ 20,00) показывает именно это: никакого приторного пино-кича, никакой кальки с Бургундии, а стройное, точное вино с минеральным напряжением, тонкой фруктовостью и контролируемым дубом: оттенок черешни, удивительно много чёрной смородины, оттенок шиповника, почти без эвкалипта, оттенок минеральных солей (никогда не чрезмерный) и немного горького шоколада. Образцовое вино к тушёным блюдам и дичи.
Вино Пино нуар 2022 (€ 11,90), базовое вино, заметно непримечательно — в лучшем смысле. Чистое, доступное, без требующих объяснений углов: вкусно — и готово. А Шпетбургундер Резерв 2022 (€ 26,00) разумеется, идёт дальше: больше глубины, более длительная выдержка, ощутимое спокойствие. Не демонстрация мускулов, а концентрация. И вино, которое стоит надолго отложить.
А затем на столе оказывается ещё и Шпетбургундер Фрауэнгартен «С чего всё началось» 2011 года (цена по запросу). Не ностальгический продукт, а пробный камень. При непосредственном сравнении с винами 2022 года становится ясно, насколько сильно развился стиль Бунн: меньше утверждения дуба, больше точности, больше уверенности в себе. Вино выдерживает — и ретроспективно рассказывает, почему нынешние урожаи кажутся такими уверенными.
Следующая остановка: Вахау в Нижней Австрии. Двадцать лет назад решение Элизабет Пихлер и Эриха Круцлера, обоих детей известных виноделов,основать собственную винодельню в Оберлойбене было ещё ставкой на прорыв и внимание публики. Как и у Лизы с Бастианом на Ротер-Ханге, это был не жест бунтарства, а интенсивный авангард, экспериментирование и готовность дать всему происходить, что и создало разницу: много времени на винограднике, очень мягкое вмешательство в погребе, спонтанные брожения и смелость ставить терруар намного выше моды. Я пробовал исключительно грюнер вельтлинеры.
Вельтлинер Супперин 2024 (€ 34,00) — заявление этого подхода: он отражает уникальное расположение на дунайском плато, солоноватую пряность и плотность почвы, не сводясь к фруктовой акробатике — это вино сначала демонстрирует структуру, а затем фруктовость. А Грюнер вельтлинер Ротенхоф Альте Ребен 2024 (€ 40,00) намекает на то, на что способны старые лозы: больше глубины, больше напряжения, оттенок травянистой сложности, поддержанный минеральной свежестью: оттенок паприки, оттенок куркумы, оттенок полыни, много косточковых фруктов, немного айвы и ещё такой оттенок охлаждённого лечо. Оба вельтлинера показывают, насколько последовательно Pichler-Krutzler считывают терруар и переводят его на язык вина.
Вино Грюнер вельтлинер Келлерберг 2024 (€ 58,00) с одного из лучших участков над Дюрнштайном — плотное, точное вино: оно соединяет довольно мягкую минералистость склонов Дуная с тихой концентрацией, которая раскрывается лишь через несколько минут в бокале, — результат тех долгих вегетационных периодов и прохладных ночей, которыми славится Вахау.
А затем Грюнер вельтлинер Пфаффенберберг Альте Ребен «поздний релиз» 2015 (€ 66,00): вино, показывающее, к чему приводит терпение. После прессования вино было сдержанным, минеральным, почти пуристским. После нескольких лет выдержки в бутылке оно теперь раскрывается плотной, кремово-зрелой текстурой — наглядное доказательство того, насколько великолепно грюнер вельтлинер переносит старение, не теряя фруктовости и веса.