Манфред Климек
Всё начинается с числа. 98. Оно стоит там, чёрным по белому, под вином, подобного которому в Австрии ещё не было. 98 баллов Parker для блауфрэнкиша «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». Самая высокая оценка, когда-либо присуждённая австрийскому красному вину. Это можно прочесть как награду. Или как водораздел.
Доротея Мур никогда не делала вино ради баллов и наград. Она работала ради идеи: идеи блауфрэнкиша как тихого, глубоко минерального, исключительно элегантного ответа миру красных вин, который слишком часто теряется во фруктовости и жирности. Теперь перед нами оценка, вынуждающая обратить на неё международное внимание, и вино, которое уклоняется от любого спектакля.
Становление
История начинается с возвращения. В 1990-е годы Мур возвращается в Прелленкирхен, на Шпитцерберг — туда, где она выросла в добротной семье мелких фермеров. Дальше следует не карьерный план, а столкновение с ландшафтом. Шпитцерберг — не гостеприимное место. Почва: скудная. Ветры: суровые. Урожайность: низкая. И всё же она начинает приобретать участок за участком. Сажать лозы, укореняться. Не потому, что это легко, — а потому, что гора того стоит.
Она сбраживает вина спонтанно, топчет виноград ногами, поздно разливает по бутылкам. Редукция вместо конструирования. Вина не должны выглядеть искусственно созданными. Они должны быть результатом естественного хода событий. Блауфрэнкишу, говорит она, не нужна маска. Ему нужны время и правильный терруар.
Гора
Шпитцерберг — полная противоположность комфорту. Он вынуждает к ясности. Ветер сушит. Почва почти ничего не накапливает. Корни ищут питание. И находят его глубоко в земле. В этом поле напряжения рождается стилистика, которая отказывается нравиться. Солёная, прохладная, терпкая. Не красное вино для комнаты с камином. А для нёба и разума. Для тех, кто не путает глубину с плотностью.
Доротея Мур не изобрела блауфрэнкиш заново. Она раздела его. Пока не осталось только самое существенное.
Баллы
И вот наступает этот момент. 98 баллов. Robert Parker’s Wine Advocate. Монумент в мире вина. Внезапно Obere Spitzer — уже не секретный адрес, а эталон. Для одних — посвящение в рыцари. Для других — повод для раздражения.
Потому что тут же появляются голоса. Недоброжелатели бормочут: да это же пузырь. Несколько людей из мира медиа и вина подгоняют мир под собственное представление о нём. Они дегустируют, оценивают, ставят баллы, словно всё это закрытый клуб. Все друг друга знают. Дегустируют друг друга. Взаимно возносят друг друга.
Что за нелепость!
Тот, кто пьёт вина Мур — вслепую или осознанно, — сразу понимает: здесь оценивают не нарратив, а характер. Речь не о сцене, а о профиле. И речь о блауфрэнкише, который вопреки всякой гравитации стремится вверх. Потому что может себе это позволить.
Линия
Obere Spitzer — не единственное такое вино. Другие участки — Roterd, Liebkind (отдельный участок), Samt & Seide — также демонстрируют профиль, обнажённую землю, субстанцию. Не случайно оценки высоки по всему ассортименту. Это результат последовательности.
То, что сделала Мур, — не просто виноградарство. Это топография. Она вернула Шпитцербергу его голос — а нам способность его слушать.
Дальше
У Мур есть новый погреб — с новым производственным зданием. Лаконичным, функциональным, построенным рядом с горой. У неё органический статус. У неё есть международное признание. И у неё есть своя повестка: блауфрэнкиш — не компромиссное вино. Не замена пино нуару. Не второй выбор. А самостоятельная категория. Австрийский ответ на вопрос о том, каким может быть красное вино, если убрать из него всё, что делает его тяжёлым.
Изумление
Остаётся изумление. От того, что регион, которого десятилетиями никто не замечал, внезапно задаёт ритм. И от того, что винодел проводит новую линию — против шума и за точность. И всё это в самые тяжёлые для красного вина времена, какие только были. Но теперь оно вернулось. По крайней мере ненадолго, по крайней мере в заголовки. По крайней мере — уже немало.