Манфред Климек / WELT am SONNTAG
Пахнет землёй, хлевом, а ещё — воображаемым это запахом или нет — белым перцем. Вдалеке урчит трактор, до Одера и польской границы — меньше десяти километров. Ничто не предвещает того, что затем окажется в бокале, — превосходных вин, созданных там, где виноделие, казалось бы, невозможно. Но возможно. Ещё как возможно. Добро пожаловать на винодельню Patke — в самое смелое, пожалуй, место Бранденбурга с точки зрения виноделия. В винодельню со всеми удобствами (включая нечто вроде сезонной таверны), до которой из Берлина можно добраться на региональном экспрессе. Здесь северо-восток вдруг становится таким южным, каким мы его никогда не могли бы представить.
Импульс пришёл не из мира вина, а со стройки: Маттиас Янке, клубничный фермер, строительный предприниматель, человек, который действует прежде, чем начинает сомневаться, впервые посадил виноградные лозы в 2016 году. Место: Пилльграм, до тех пор известный прежде всего банальным традиционным сельским хозяйством и просторами. Вино здесь не было темой, хотя сохранились старые записи о том, что виноделие существовало здесь и в соседней Польше уже раньше — в тёплый период нашего континента около 700 лет назад.
Сегодня на площади чуть менее пяти гектаров растёт коллекция устойчивых сортов винограда, словно созданная для нашего времени: Solaris, Johanniter, Sauvignac, Regent. Все они — PiWi – сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям, выведенные для меньшего применения средств защиты растений, для выращивания в сложных местах, для того, что нас ждёт. Однако здесь есть и классический Вайсбургундер — прежде всего «S» 2023 года (в настоящее время распродан, цена около 16 евро) пьётся как вино из Пфальца или Штирии: мало цитрусовых, больше косточковых фруктов, айва, что встречается редко, полностью сбалансированное и удивительно сочное и мощное во вкусе. Чистое удовольствие!
Но Маттиас Янке мыслит не только лозами, но и встречами. В лавке при винодельне широко открытой маркской равнине, посетители угощаются домашней салями Янке, региональными сырами и под конец опрокидывают клубничный ликёр собственного производства. Это сцена словно из Южного Тироля или Фриули — только на восточной окраине Бранденбурга. Весь ансамбль выглядит как сельский микрокосм: замедленный, но не обращённый в прошлое.
В погребе Романо Фосс работает над стилем, который не заискивает, но неизменно нравится. Белые вина демонстрируют характер: Solaris с солёной точностью, Johanniter с почти альпийской направленностью, красный Regent — неотёсанный характер с ядреным темпераментом. Многое остаётся в нержавеющей стали, кое-что выдерживается на полном осадке — и всё говорит о почерке, который хочет и может большего, чем мы готовы ему приписать.
То, что при этом Pinot Iskra (14,50 €), эксклюзивно разлитый для берлинской винотеки Schmidt, давно стал одним из самых востребованных белых вин хозяйства, многое говорит о самоуверенности этой новой сцены. Сухой, фруктовый, с нотами белых цветов, удивительно выраженной смородиной, с лёгким ревенем, он не только современный, но и безупречный по стилю. Там же можно приобрести и Souvignier Gris от Patke (12,90 €): прекрасное летнее вино.
То, что теперь около 90 процентов бутылок остаются в регионе Берлин — Бранденбург, объясняется не только близостью, но прежде всего отсутствием здесь винной традиции. Эти вина созданы для грядущего настоящего винного мира — прохладные, ясные, непритворные. А гости, приезжающие сюда из Потсдама или Фридрихсхайна, часто увозят с собой больше, чем несколько бутылок: ощущение, что здесь что-то сдвигается. Не только климатически — но и культурно.
Площадь планируется увеличить до 15–18 гектаров. И если однажды здесь появится и игристое вино, на которое в Patke делают большую ставку, это будет не экскурсия в сторону, а продолжение того, что давно началось.
Потому что винодельня Patke — больше не эксперимент. Это доказательство того, что винные предприниматели способны создать себе терруар. Даже там, где раньше этого не замечали. С мужеством, здравым смыслом и острым ножом для салями.