(Манфред Климек)
Прежде чем поезд прибудет во Фрайбург в Бадене, мне нужно дополнить свою двухнедельной давности колонку несколькими винами из упомянутого в ней хозяйства Domäne Wachau. Хотя в хозяйстве превосходно работают с множеством сортов — в том числе с очень редкими белыми сортами винограда, такими как нойбургер или ротер вельтлинер, — я остановлюсь на самом известном австрийском сорте: грюнер вельтлинере. Veltliner Federspiel Ried Kollmütz 2024 в бутылке магнум (1,5 литра, € 25,00) для меня — лучшее партийное вино с характером конкретного участка этим летом: свежее, пряное, с хорошим укусом и амбициями — универсальный солдат без лишних претензий. За € 28,00 Veltliner Smaragd 2024 с участка Ried Axpoint — надёжный выбор для тех, кто ищет не слишком перечный и пряный, а элегантный, по-бургундски утончённый вельтлинер, который затем, немного подышав в бокале, раскрывается во всей полноте своей вельтлинерской сущности. Смарагдовые вельтлинеры с всемирно известных топовых участков Achleiten и Kellerberg (оба по € 46,00) — точные, созданные ради впечатляющего глотка, великие вельтлинеры ручной работы: без шика, модных вмешательств и с мощным напором, они заслуживают большего внимания. Прежде всего потому, что мы можем оставить их созревать на годы в погребе.
С этими впечатлениями на нёбе я покидаю Австрию и направляюсь на запад. Дунай исчезает, ландшафт становится теснее, затем открывается в сторону Тироля, горы отступают. В какой-то момент в окне поезда появляются Базель, Рейн и Вогезы — а также Шварцвальд. Я прибываю в Маркгрефлерланд — тот самый юго-западный уголок Германии на границе с Францией и Швейцарией, который немецким винным потребителям удивительно мало известен. Между тем Маркгрефлерланд — настоящий рай для любителей трактиров и вина, а свойственная живущим здесь людям беззаботная радость жизни создаёт совершенно иной образ немцев, которых часто клеймят как зануд и любителей портить веселье. Здесь можно хорошо и недорого жить.
Для понимания Маркгрефлерланда важен сорт винограда, который мы до сих пор чаще всего называем гутедель. Однако именно в этом заключается единственная проблема сорта и его продвижения на рынке: слово «гутедель» навевает мысли о пакетных турах, клубных поездках и той немецкой винной культуре, от которой уже десятилетиями пытаются с трудом избавиться. На международном уровне сорт называется шасла. И сегодня это один из самых интересных белых сортов винограда в Европе.
Шасла — это, по сути, главный белый сорт франкоязычной Швейцарии. Поэтому в Швейцарии его считают одним из лучших терруарных сортов континента. И всё же немецкие шасла отчасти заметно лучше швейцарских. Виноделы Маркгрефлерланда тоже начинают всё больше это осознавать.
В ароматическом отношении шасла отвергает любую форму эффектности: никаких экзотических фруктовых корзин, никаких навязчивых первичных фруктовых ароматов. Вместо этого — груша, белые цветы, розовый грейпфрут, немного мандарина, иногда липовый цвет, иногда акация. С возрастом появляются тонкие ноты фундука, а также грецкого ореха, которые превращают великие шасла в великие белые вина.
Именно эта контролируемая нейтральность шасла делает сорт столь ценным. Даже при более концентрированной винификации вино сохраняет замечательное спокойствие. Оно не выдвигается на первый план перед едой, а сопровождает её: рыба любого вида, устрицы, моллюски, азиатские блюда, кухня с большим количеством трав, козий сыр или светлое мясо выигрывают именно благодаря этому свойству — шасла усиливает ароматы, а не перекрывает их.
К этому добавляется нечто, что, вероятно, станет ещё важнее в виноградарстве ближайших десятилетий: широкая привлекательность, благородная текстура и лёгкость пития при невысоком содержании алкоголя. Пока другие регионы лихорадочно ищут ответы на желание многих потребителей пить более лёгкие вина, шасла обладает этими свойствами уже не одно столетие. Об этом сорте и Маркгрефлерланде я теперь буду рассказывать на протяжении нескольких выпусков.