WINEPARTY INTERNATIONAL Повторная загрузка
(Claude Auguste / анимация: runwayml)
Когда Пьеро Антинори (а ещё больше его брат Людвиг) и тогда ещё почти неизвестный энолог Джакомо Тачис в начале 1970-х годов решили проигнорировать жёсткие правила Кьянти, это было больше, чем технически-философское решение. В то время регламент всё ещё требовал добавлять в Кьянти белый виноград. Антинори отказался от этого, бескомпромиссно сделав ставку на Санджовезе, добавил Каберне Совиньон, а позднее Каберне Фран и выдержал вино в небольших барриках. Результатом стало вино, потерявшее статус DOC и имевшее право продаваться лишь как простой столовый напиток. Именно это мнимое падение стало началом революции. Супертосканские вина были рождены. А вместе с ними вскоре началась революция «болгери-бойз», заново сформировавшая весь винный мир.
Сегодня, полвека спустя, многое из того, что прежде было предметом ожесточённых споров, кажется само собой разумеющимся: Каберне в Тоскане больше никого не потрясает, баррики (теперь реже) входят в арсенал винодела, итальянский винный мир изобрёл себя заново. Остался дисраптор Тиньянелло: теперь он относится к числу великих икон европейских красных вин и одновременно входит в число немногих культовых вин, которые для увлечённых вином людей всё ещё остаются доступными по цене. Цены высоки, но они всё ещё находятся в мире, где бутылку действительно хочется открыть и выпить. Именно этим Тиньянелло отличается от многих других легенд, давно отправившихся в сейфы и аукционные дома – путь к заблуждению.
Я вновь попробовал четыре урожая: 1990-й из магнума, а также 1998-й, 2001-й и 2009-й. Четыре вина почти за двадцать лет. Четыре мгновенных снимка этой часто осмеиваемой и спорной иконы.
1990 считается в Тоскане тёплым, очень гармоничным урожаем. Сухое лето и равномерное созревание дали концентрированные, способные к долгой выдержке вина, сохранившие и по сей день замечательную свежесть. Само вино после многолетнего неподвижного хранения в стабильном погребе (это относится ко всем винам здесь) невероятно молодо: томат, много кассиса, вишня, шиповник, влажный табак, немного мяты и луговых трав и безумное наслаждение в глотке. Одно из лучших красных вин за очень, очень долгое время. Кстати, бутылка 1990 года в формате магнум стоила в 1995 году у Morandell в Тироле 840 шиллингов: то есть около 65 евро.
1998 долго находился в тени легендарного 1997-го. И совершенно незаслуженно. Мягкая весна, тёплое лето и идеальные условия во время созревания привели к появлению вин со спокойствием, балансом и замечательной элегантностью. В особенности Тиньянелло получил от этого значительную пользу – в том числе потому, что тогдашняя команда в погребе была полностью сыгранной, спокойной и работавшей с должной мерой – многие называют её лучшей командой из всех, когда-либо работавших здесь. В начале в аромате много красной земли, черешня, короткий железистый оттенок, затем травы, и лишь после этого, в том числе и в глотке, обычные параметры: сдержанные фруктовые тона и напор. Но его следует выпить в течение следующих пяти лет.
2001 в любом случае относится к числу великих классических урожаев Тосканы. Почти идеальный вегетационный год дал вина, которые и по сей день входят в число самых долгоживущих в своём поколении. Структура, свежесть и потенциал выдержки сошлись почти идеально – и это я ощущаю в этой бутылке: невероятно молодое вино с потенциалом ещё как минимум на 20 лет. И свежее в аромате и в глотке. Я бы принял его за Бордо 2010-х годов.
2009 проходил заметно теплее. Вегетационный период принёс много солнца и высокие температуры, однако несколько более прохладных ночей не позволили утратить свежесть. Многие вина и по сей день демонстрируют зрелый фруктовый характер и доступную текстуру. Но 2009-й оказался самым слабым Тиньянелло в серии (а не 1998-й, как можно было ожидать): чуть-чуть молочный, чуть-чуть переполненный томатным перезрелым фруктом (почти без вишни), чуть-чуть скучный. В послевкусии, на выдохе, великолепен – но, к сожалению, только там.
Но примечательным остаётся другое: Тиньянелло стареет иначе, чем многие великие красные вина. Он не исчезает постепенно за кожей, подлеском и третичными ароматами. Плодовый характер Санджовезе остаётся хорошо различимым. Он меняет свой облик, утрачивает молодость, но никогда не теряет вишню и шиповник. Одновременно доля Каберне всё сильнее сливается с вином, пока не перестаёт восприниматься как сорт, превращаясь в структуру – что также всё больше уводит вкус Тиньянелло в сторону Бордо.
Но это также объясняет, почему Тиньянелло никогда не мог стать просто Бордо из Тосканы (хотя в 1980-х годах он почти им стал). Вино обладает международным инструментарием, но остаётся насквозь тосканским. Его кислотность, его травяная пряность, его мелкозернистые танины и эта безошибочно узнаваемая связь между вишней, землёй и средиземноморскими травами в любой момент выдают его происхождение. Поэтому четыре бутылки из моего погреба рассказывают не столько об отдельных урожаях, сколько об идее, которая уже более пятидесяти лет питает винный мир. И, возможно, это будет один из немногих супертосканских вин, переживших кризис красного вина.