(Манфред Климек / анимированное изображение: Runwayml)
Рехниц и Вёзендорф — одно место у самого восточного отрога Альп, другое — на южнейшей окраине австрийского Вальдфиртеля; места, более непохожие друг на друга, трудно себе представить. Но здесь нужно задержаться подольше, потому что здесь вина наливают так, словно это аргументы — нет, они и есть аргументы!
Рехниц — анти-идиллия
Рехниц находится на краю республики, до Венгрии несколько километров, и каждый работник в супермаркетах ездит на работу из Венгрии — что придаёт разговору у кассы немного паприки. На прощание я говорю «Wisla» (для своих). Воздух сейчас очень, очень прохладный, ветер умеренно ощутимый. А почвы при любой погоде — зелёный сланец, глина, включения, переходы. Ничто не однозначно, ничто не приглажено. В винодельне Weingut Straka из этого создают не только выразительный и чёткий стиль, но и основу для экспериментов, которые бросают якорь как в региональном, так и в международном контексте. За последние десять лет из этого сформировался весьма уникальный почерк Томаса Страки — кстати, в регионе вокруг Айзенберга я обнаружил удивительно много уникальных почерков.
Фурминт Страки 2023 года 2023-й ненадолго появляется в бокале — и уже первый глоток удивительно долго не отпускает. Тихие тёмные травы, тонкие горьковатые ноты, айва, совсем немного абрикоса, почти нет перца, едва заметный мускат: напряжение, рождаемое внутренней структурой. И новое напоминание о том, что этот венгерский сорт винограда принадлежит также Западной Венгрии. Почему же его не сажают больше? «Йёссас», — говорит Страка, — «фурминт ещё более подвержен вредителям, чем пино нуар».
Ещё точнее (если это вообще возможно) Страка работает с блауфранкишем, который здесь неизменно собирают поштучно:
-
Блауфранкиш Грюншайфер: светлый ягодный профиль, прохладный, почти парящий. Травы, красная смородина, землистость, которая не утяжеляет. Очень тонкие танины, живо выстроенные.
-
Блауфранкиш Рехниц DAC Резерв: плотнее, структурнее, но никогда не тяжёлый. Вишнёвая фруктовость, минеральное ядро, сочность в послевкусии. Вино с потенциалом выдержки, который, вероятно, продлится дольше, чем принято считать. Просто потрясающий выгодный вариант!
-
Блауфранкиш Рид Розенгартен: глубже, глубже, ещё глубже: более тёмный, более пряный. Ежевика, можжевельник, мелкозернистый танин. Серьёзнее, концентрированнее, но без ухода в монументальность.
-
Блауфранкиш Рид Прантнер: самый аскетичный, самый собранный в линейке. Клюква, брусника, травы, крепкий хребет. Вино, которое удерживает напряжение и не разрешается.
О почти уникальных вельшрислингах Томаса Страки я отдельно напишу в WELT am SONNTAG.
(У Страков каждый гость, который внизу выпьет ещё один бокал или вообще ищет место для ночлега, может этажом выше превосходно переночевать — насколько мне известно и насколько я могу рекомендовать — на самом высоком уровне).
Вёзендорф — идиллия
Вёзендорф: террасы, стены, виноградники, река, настоящий культурный ландшафт. У Руди Пихлера всё это действительно перетекает в бокал. Здесь не просто дегустируют, здесь объясняют — спокойно, точно, в деталях, без пафоса. Пихлер вместе с Боденштайном — либеральный интеллектуал Вахау, не ради позы, а благодаря образу мышления и экономическому образованию
Профили почв здесь лежат не в качестве декорации, а как ключ. Гфёльский гнейс, парагнейс, амфиболитовые включения, зоны без извести. Быстро понимаешь: эти рислинги рождаются не в погребе, а на линиях высот.
А Рислинги категории Smaragd 2024 года показывают это совершенно ясно:
-
Terrassen: тонкое начало, белый персик, лёгкий намёк на сланец, логичная элегантная структура. Вино, которое для такого качества почти неприлично дёшево и обладает потенциалом выдержки. А ещё это вино для целевого рынка США, где, несмотря на пошлины, оно переживает небольшой бум — именно потому, что хорошо и недорого объясняет, что такое великое вино.
-
Kirchweg: минерально уплотнённое, с точным движением и чистой фруктовостью. Осадочные породы со склона выше ощущаются, но не требуют дополнительных объяснений.
-
Hochrain: более собранный, концентрированный, с отчётливым напряжением. Старые лозы, больше глубины, более длинное дыхание. В погребе он хорошо выдержит 50 лет. Но мы столько уже не проживём.
-
Achleithen: пуристичный, напористый, бескомпромиссный. Гнейс, скудность, длина. Рислинг, который фруктово очаровывает, но одновременно требует минерального и интеллектуального вовлечения. Больше, чем немецкие рислинги. Это относится и к Hochrain.
О федершпилях и грюнер вельтлинерах Руди Пихлера я расскажу в WELT am SONNTAG отдельном материале
Что остаётся
Два места, два ландшафта, два очень разных языка. И всё же есть нечто общее: обе винодельни отказываются от упрощения. Они доверяют своим винам, позволяя читать их одновременно как простые и требовательные. В книге вин они рассчитывают на внимание, а не на эффекты. Австрия — настолько хороша, насколько это вообще возможно.