(Этот текст ранее вышел в WELT am SONNTAG, а заявленный текст о Тироле находится у нашего адвоката по медиа, который пока не хочет его выпускать. Значит, выйдет завтра)
Австриец (я) встречает Эстрейхера: виноделы Керстин и Рихард Эстрейхер в Зоммерахе-на-Майне. Слой за слоем лозы здесь веками проникают корнями в землю и впитывают воду и минеральные соли из почвы, которая, в свою очередь, состоит из давно истлевших корней старых лоз — ДНК происхождения. Керстин и Рихард Эстрейхер знают об этой ДНК и извлекают её настолько хорошо, насколько могут. А могут они это очень хорошо. Избавим себя от дальнейших слов и сразу перейдём к винам.
Вино Сильванер Gewanne «Augustbaum» 2022 примерно (€ 34,00). Выпит в 10 часов утра, когда язык и нёбо ещё почти не отвлекались едой. Он провёл 12 месяцев на полном осадке, в подержанном французском тонно — никакой позы, только субстанция: айва, цветочные нюансы, лёгкий оттенок малинового шнапса — но без сладости. Фруктовость не юная, а зрелая на каждом этапе. Это сияние вина пять раз отклоняли при проверке для присвоения Prüfnummer, прежде чем наконец пропустили. Это говорит мне о том, что старые верховные жрецы среди винных экспертов не понимают современность настоящего. Сочность Augustbaum — не эффект, а агрегатное состояние. Его существует около 2000 бутылок, больше и не нужно. Если нечто было сформировано, а не спроектировано.
Вино 2023 года с того же участка? Оно (€ 36,00) более рустикальное, но отнюдь не грубое. Скорее русло реки, чем променад. Аромат напоминает Бургундию, может быть, Макон, или Marsanne с более высокого участка. И это тоже форма идентичности: не быть там, но быть таким, как там.
Шардоне Rossbach 2023 (€ 65,00) производит впечатление цельного: ферментированное в бочках Damy и Francois Frères, древесина из лесов, которые снабжают и Мёрсо. Клоны оттуда же. Текстура тонко натянута, как мембрана инструмента. Спонтанная ферментация, 1500 бутылок. Не вино для любования, а для питья с последующим преклонением колен и благодарственной молитвой.
Следующая бутылка: сильванер «Maria im Weingarten» 2022 (€ 42,00). Виноградник ниже часовни (отсюда Maria), на глинисто-железистом известняке. Более классический, чем Augustbaum, но с угловатой глубиной. Вино, которое само определяет свои очертания — более драматично, чем это удаётся другим немецким винам.
А красные вина? Разумеется. Потому что красные вина из Главной Франконии для меня часто относятся к мировому топ-уровню. Эстрейхеров Шпätбургундер (Pinot Noir) с участка Gewanne «Rosen» 2018 примерно (€ 52,00) — всего 1000 литров, деликатная элегантная древесность; почвы: песчаный суглинок, ракушечный известняк, в 20 метрах по прямой от Майна, на 3,4 метра выше уровня реки. Элегантная пряность пронизывает Rosen, словно исходит только из самой почвы. Никакого ароматического усиления в погребе, а тектоническое напряжение, возникающее в почвах виноградников. Тот, кто пробует внимательно, найдёт здесь линию, которую можно было бы проследить вплоть до лучших участков Кот-де-Нюи.
Шпätбургундер Gewanne Katzenkopf 2023 (€ 68,00) привносит в игру 20 % нового дерева: чётко очерченную структуру, своего рода решение, которое принимаешь лишь тогда, когда знаешь, чего хочешь. Шпätбургундер Gewanne Hallburg (28 евро): вишня, кассис, мята, марципан, розмарин — итальянская деревня в январе, когда улицы пусты, но воздух всё ещё пахнет праздником.
Эстрейхеров Вайсбургундер Hölzlein 2023 (€ 35,00) минерален до самой сердцевины: посажен в 2000 году и скорее напоминает Меркюре, чем Среднюю Франконию. Вино 2024 года демонстрирует больше напора, но остаётся на той же линии. Происхождение здесь — не страховка, а инструмент.
Вино Сильванер «sur lie» 2023 (€ 22,00): слегка мутный, плотный, драматичный в аромате. Персик, бобы, фундук, скорлупа грецкого ореха — не эффект, а наслоение. Почва — ракушечный известняк, но впечатление почти альпийское. Сильванер, который говорит как бургундец, не имитируя его язык. Перед ним: Maria. Перед ней: Augustbaum. Это система предложений, которые поддерживают, противоречат и в конце концов дополняют друг друга.