(Манфред Климек / WELT am SONNTAG)
Я австриец. Я венец. И я единственный венец и австриец, который не умеет кататься на лыжах. И никогда не хотел этому учиться. В вечном споре «горы или море» я человек моря. Поэтому в Альпах я бываю редко. На этот раз, спустя годы, я снова оказался на вершинах и среди скальных массивов — чтобы пить вино. Во второй части серии «Альпийское вино» ненадолго вернёмся туда, где мы закончили в предыдущей колонке: в новый винный бар отеля Sandhof, место, которое может только осчастливить энтузиастов вина. Клеменс Ридль, основатель компании по торговле вином Trinkreif (специализирующейся на выдержанных винах), здесь отвечает за карту и делится несколькими советами, какие вина стоимостью от 50 до 250 евро он стал бы здесь пить.
Начнём с красного вина Рози и Ханнеса Шустеров из Руста в Бургенланде, урожая 2024 года (в баре — 52,00 €), примечательно сочного купажа из блауфранкиша, Санкт-Лаурента и цвайгельта. Много вишни, немного кассиса и довольно много экзотических трав. Ароматное, элегантное и чудесно среднетелое. Второе вино — уже более редкое белое, Chablis AC 2022 года (75,00 €) от Laurent Tribut. Клеменс Ридль говорит: «Laurent Tribut относится к числу менее заметных, но очень надёжных имён в Шабли». Верно. Надёжен здесь и тот классический стиль Шабли, который на десятилетия был утрачен из-за абсурдного массового производства.
В карте также бросается в глаза очень недорогой Trebbiano Abruzzo от Amarotti (68,00 €) — но мне захотелось старого белого вина. И у Ридля в карте есть Riesling Kellerberg Smaragd 1997 года от вахауской винодельни Knoll (150,00 €), который давно пора было открыть. Моё отношение к смарагдовым винам 1997 года из Вахау, особенно к тем, что происходят с выдающихся винодельческих хозяйств, всегда было неоднозначным. Причина в том, что в молодости эти вина были попросту непригодны для питья: слишком много ботритиса — благородной плесени, которая прежде всего отвечает за урожай большинства сладких вин, — почти на 15 лет сделал эти вина практически недоступными: слишком жирными, слишком алкогольными, слишком односложными в проявлении в носу и во рту. Уже тогда знаменитый вахауcкий винодел Франц Ксавер Пихлер передал нам, критикам, и мне, что мы все идиоты, не понимающие, какими великими эти вина станут с возрастом. И он оказался прав.
Последний раунд в Лехе мы завершаем выдающимся белым бордо — Smith-Haut-Lafie blanc 2017 года (250,00 €), купажом из совиньона, семильона и пино гри. Ридль считает, что в этом купаже именно сорта семильон и пино гри прежде всего создают важную дистанцию от доминирования совиньона. И он прав.
В одном заведении в горах я познакомился с винодельней в горах, которой не ожидал увидеть в своём списке: винодельней Garlider семьи Кершбаумер в Фельдтурнсе, недалеко от Больцано. Кристиан Кершбаумер-младший перевёл небольшую винодельню площадью всего 4 гектара на органическое производство и винифицирует прежде всего несколько любимых немцами сортов, придавая им совершенно самобытный характер: прохладный, элегантный, с огромной сортовой типичностью, но никогда не стремящийся к аплодисментам самых дешёвых мест. Мюллер-Тургау 2023 года (14,60 €), обычно слишком цветочный для меня, здесь утрачивает значительную часть своей часто навязчивой выразительности и блистает элегантностью, которая подчиняет себе фруктовость и выводит на первый план минеральные соли. Затем в бокале оказывается совершенно особая интерпретация сильванера от Garlider (урожай 2023 года, 16,90 €): азиатская груша, прохладное зелёное яблоко, немного косточковых фруктов, больше айвы и также лёгкий оттенок малины. Грюнер вельтлинер 2023 года (18,50 €) оставляет первое впечатление в бокале не перечной пряности, а бургундской мощи сорта: для простого вельтлинера это удивительно весомое вино. У сильванера и вельтлинера есть также версии «Hautnah», то есть резервные вина, которым сначала нужно провести несколько лет в погребе.
Собственно, я ещё хотел представить молодого немецкого винодела на восточной окраине Альп, также в альпийской местности у горы Грочерштайн. Но о нём я напишу в отдельной колонке об этом очень, очень самобытном регионе.