(Манфред Климек / редакция)
Натуральным винам больше не нужен оправдательный текст. Им нужен контекст. И именно его Моравия сейчас предоставляет лучше, чем почти любой другой регион Европы. Между Зноймо, Микуловом и холмами Крави-Горы вот уже добрых десять–пятнадцать лет формируется винный ландшафт, возникший не в знак протеста против традиционных промышленных вин, а из стремления к точности нового, любопытству и удивительной питкости. Натуральное вино не как противоположная модель, а как действительно совершенно самостоятельная вещь.
Два имени служат тому наглядным примером: Милан Нестарец и Мартин Вайчнер.
Милан Нестарец давно стал заметной фигурой на международной сцене натурального вина — благодаря своей последовательности в работе с виноградником. Вина Нестареца часто кажутся игривыми, порой почти ироничными, но в бокале они отличаются поразительной серьёзностью. Минимум вмешательства в погребе, старые лозы, много времени. В результате получаются вина с внутренним напряжением, которые говорят скорее о текстуре, температуре и энергии, чем о фруктовости. Великолепный TRBLMKR 2021 например (100% Нойбургер, в некоторые годы в купаж также добавляется немного Мальвазии) — белая этикетка, намеренно сдержанная — как раз об этом: никаких заявлений, никаких объяснений, а лишь удивительно самобытное вино с желанным щелчком Coche-Dury на нёбе. В аромате сначала немного Almdudler, затем дрок, айва, немного косточковых фруктов, совсем чуть-чуть, но всё же присутствуют: ладан, больше малины, немного куркумы, лёгкий аромат сыромятных сапог. Во рту невероятно питкое. Критики часто описывают стиль Нестареца как «glou-glou с глубиной» — определение, которое на самом деле его недооценивает. Его вина легко пьются — но это ни в коем случае не делает их банальными. Они требуют внимания, а не согласия.
Мартин Вайчнер работает в гораздо меньшем масштабе, более лично, почти безмолвно. Его вина — например Veltliner Znojmo–Kraví Hora 2023 с чёрной этикеткой — показывают, насколько ясно этот регион может мыслить, если ему позволить. Kraví Hora, буквально «Коровья гора», — не самое эффектное название, но очень точный участок: прохладные ночи, ветер, известковые почвы. Вельтлинер Вайчнера несёт это без пафоса. Не австрийская калька, не ароматическое преувеличение, а нечто самобытное: подтянутое, солёное, с пряностью, которая скорее напоминает стебли трав и мокрый камень, чем типичный перечный оттенок вельтлинера. Натуральное вино без мутности как программы, без драматичного окисления как позы. На международной сцене Вайчнера всё чаще воспринимают как одного из тех виноделов, которые показывают: «low intervention» не означает автоматически «high volatility».
Их объединяет не столько стилистика, сколько подход: сорта винограда отходят на второй план, а место выходит вперёд. Многие хозяйства Моравии теперь работают с PIWIs — устойчивыми к грибковым заболеваниям сортами винограда, выведенными для радикального сокращения применения средств защиты растений. В отличие от некоторых других регионов, здесь все сорта не перегружают ароматикой, а сознательно держат в узде. В результате получаются вина с удивительным спокойствием, часто прохладные, иногда шероховатые, почти всегда возбуждающие аппетит. Именно поэтому они так хорошо работают в гастрономии — и именно поэтому физически так мало утомляют.
Моравия — не обязательно романтичный винный регион — в этом она похожа на соседний австрийский Вайнфиртель. Моравия — мастерская. И, возможно, именно поэтому сейчас это одна из самых интересных лабораторий для устоявшегося натурального вина в Европе: меньше идеологии, больше питкости. Меньше позы, больше точности. Нестарец и Вайчнер — не исключения, а одновременно отголоски прошлого и предвестники будущего.