(Манфред Климек / WELT am SONNTAG)
Немецкие любители вина знают свои традиционно ценные винодельческие регионы: Мозель, Рейнгау, Ротер-Ханг в Рейнхессене, обширный и чрезвычайно разнообразный Пфальц, прекрасные склоны близ Радебойля под Дрезденом и отчасти также Баден — прежде всего огромный виноградниковый холм Кайзерштуль. Но в самом глубоком юго-западном уголке Германии, всего в нескольких десятках километров южнее Кайзерштуля, зажатый между Францией, Швейцарией и Шварцвальдом, находится винодельческий регион, имеющий мало общего с традиционным представлением о немецком виноделии: малоизвестный Маркгрефлерланд. В вечерние часы Шварцвальд направляет прохладный воздух на виноградники, Верхний Рейн сохраняет дневное тепло, Эльзас часто находится всего в нескольких минутах езды — и всё же вина здесь кардинально отличаются по вкусу от вин на немецком берегу Рейна
Причина этой самобытности — ведущий белый сорт Маркгрефлерланда: Шассла. Ни один сорт не соответствует нашему времени лучше: умеренный уровень алкоголя, тонкая цветочная ароматика, часто сопровождаемая нотами фундука и миндаля, а также неизменная питкость на нёбе.
Винодельня Blankenhorn в Шлингене обозначает также самую юго-западную границу немецкого виноделия — несколько минут езды, и вы уже на швейцарской границе. По другую сторону границы, в Швейцарии, работают несколько интересных виноделов, но вскоре и виноделию приходит конец.
В Blankenhorn с впечатляющей мощью демонстрируют, какой потенциал скрыт в этом регионе. С тех пор как Мартин Мэннер принял и сформировал хозяйство, доставшееся ему как часть семейного дела (включая впечатляюще красивое новое здание с достаточным пространством и профессиональной кухней для гастрономических мероприятий), здесь работают с большой последовательностью. Ни одно вино не бывает банальным или модным, ни одно не пытается следовать за трендами. Погреб оснащён по последнему слову техники, а винодел Кристоф Фишер — тот самый замкнутый экспериментатор, который обрёл в лице Мартина Мэннера руководителя, точно понимающего: этим экспериментам нужна свобода — свобода, которую он должен обеспечивать финансово даже в такие экономически сложные времена, как нынешние. Почерк команды Blankenhorn отличается точностью, терпением и примечательно аналитическим пониманием того, что вино сегодня должно собой представлять. И это почерк, который проявляется в том числе благодаря тому, что культура виноделия хозяйства включает фактор узнаваемости. Иными словами: вина Blankenhorn оставляют достаточно вкуса и аромата, чтобы их в любой момент можно было снова узнать как вина Blankenhorn.
Уже местное вино Schliengen-Chasselas 2024 (€ 13,50) доказывает, что большое удовольствие от питья не требует чрезмерной выразительности: абрикос, лёгкий лавровый лист, немного луговых трав, невероятно вкусное вино в глотке. Шассла с участка Erste Lage «Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022» (€ 22,50) добавляет глубины и солёности, не утрачивая своей игривой элегантности. Именно в этом заключается его величие — и величие винодела, который придаёт винам своего рода поп-культурную значимость: это вина-прилипалы, застревающие в памяти, между The Beatles и Oasis.
Шардоне с участка Große Lage Sonnenstück (урожай 2021 года, € 35,00) также демонстрирует ту контролируемую мощь, которую сегодня встречаешь всё реже, и вдобавок доказывает, насколько элегантным может быть сдержанное использование древесины. Напор на нёбе, но ни грамма избыточного веса. Cabernet Sauvignon-Merlot «Postillon» 2021 года (€42,00) — курьёзный, абсолютно удачный бордоский купаж из Германии, который ясно показывает: мы умеем и это — даже если никому до этого нет дела. Особенно впечатляет наконец Crémant Réserve Brut Nature (€ 35,00), который после 72 месяцев выдержки на дрожжах развивает точность, редко встречающуюся в этой ценовой категории, — безошибочно немецкое игристое вино с безошибочно космополитичной стилистикой. Лучше придумать трудно.