(Манфред Климек)
Маркгрефлерланд, край постоялых дворов и пологих холмов, уходящих к Шварцвальду, — регион, который в немецком виноделии долгое время старательно игнорировали — в том числе и прежде всего (стыдно признаться) я сам. Возможно, потому, что здесь не культивируют великий миф. А может, и потому, что здесь родился сорт винограда, чьё название обладает примерно такой же эротической привлекательностью, как отделение сберегательной кассы незадолго до закрытия: Гутедель. Уже само слово звучит как ходунки, курортный парк, бутылка в отеле для пожилых.
И всё же именно в этом сорте заключена уже распознанная современность, которая теперь может — и должна — стать поразительной.
Потому что Шассла, как Гутедель называют во франкоязычном мире и как многие местные виноделы также корректно указывают на этикетках вместо Гутеделя, обладает свойствами, которые внезапно снова кажутся чрезвычайно интересными: мало алкоголя, мягкая кислотность, исключительная питкость и при этом напор во вкусе. Никакого банального мышечного напряжения, никакой ароматической перегруженности. Это растение скорее ступает, чем марширует. Особенно молодые потребители, которые всё чаще отворачиваются от утомительного изобилия тяжёлых алкогольных, брутально выдержанных в дубе или гиперфруктовых вин, могут вдруг обнаружить здесь то, чего винному миру в последнее время часто не хватало: естественность тихого величия. Маркгрефлерланд начинает становиться по-настоящему интересным именно там, где перестаёт скрывать свою мнимую слабость. Ведь Шассла никогда не станет Рислингом. Никогда — Совиньон Бланом. И именно поэтому из старых лоз здесь может родиться новая идентичность.
Интересен здесь и взгляд на другой край немецкоязычного пространства: в Бургенланд, к венгерской границе, — и на удивительные параллели. Там виноделы уже много лет работают над тем, чтобы вывести типичные для региона сорта из провинциальной тени. Например, Блауфренкиш долго считался грубоватым восточноевропейцем с проблемной кислотностью и крестьянской жёсткостью. Сегодня из него создают одни из самых захватывающих красных вин Европы. И даже Грюнер Вельтлинер, который в Бургенланде выращивают реже, хотя этот регион также является родиной сорта, внезапно обрёл там иное значение: меньше бюрократии DAC, меньше фольклора вокруг «перчика», больше содержания.
Оба региона объединяет нечто принципиальное: они находятся на самых внешних климатических (но схожих) и культурных окраинах немецкоязычного пространства и долгое время боролись с предубеждением, будто не вполне к нему принадлежат. Маркгрефлерланд — с его тёплым бургундским колоритом и близостью к Швейцарии и Эльзасу. Бургенланд — с его паннонской жарой и многовековой связью с Венгрией.
Именно поэтому сегодня оба региона выглядят удивительно современными.
Ведь будущее виноделия, вероятно, будет решаться не там, где всё кажется стандартизированным и совершенным. А там, где позволили сохраниться особенностям. В Маркгрефлерланде это теперь ощущается особенно ясно. Прежде всего у молодого поколения виноделов, которые больше не воспринимают Шассла как реликт традиции, а видят в нём возможность. Этот сорт требует огромной точности. Слишком высокая урожайность — и он становится невыразительным. Слишком много винодельческих технологий — и он теряет всякое напряжение. Но если он удаётся, рождаются вина с необычным сочетанием солоноватости, травянистости и удивительной энергии.
Параллельно заметное развитие переживает и здешний Пино Нуар. Вообще Бургундия сейчас проходит через Баден словно невидимая линия. Не как копия, а как идея тонкости, свободы и происхождения.
Это проявилось и на Кайзерштуле, где я пил вина Франца Келлера и Бернхарда Хубера, которые своей точностью и внутренним напряжением намного превосходят всё то, что многие международные потребители до сих пор связывают с немецким вином. Фридрих Келлер и Юлиан Хубер давно входят в небольшую группу немецких энологов, понявших, что величие рождается не из переспелости или экстракции, а из баланса, текстуры и происхождения.
Прежде всего Пино Нуары теперь достигли уровня, который двадцать лет назад в Германии едва ли можно было представить. Больше никаких мармеладных силовых упражнений, никакой дубовой маскарадности, никакой сладковатой интернациональности. Только прохладная глубина, отшлифованные танины и замечательная точность.
И именно здесь начинается настоящая история этого путешествия.
Ведь Маркгрефлерланд не заканчивается на границе. В культурном и климатическом отношении он продолжается в Эльзасе. Там, между известняком, Вогезами и Рейнской равниной, сейчас также создают одни из самых интересных вин Европы. Вина, которые делают меньшую ставку на престиж и показной блеск, а большую — на происхождение, напряжение и питкость.
В ближайшие недели, начиная с середины июня, в WELT am SONNTAG выйдет печатная серия из четырёх частей о необычных винах и винодельнях этого региона — среди них Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt и Ziereisen. Путешествие вдоль этой узкой европейской зоны между Шварцвальдом, Рейном и Вогезами, где вино сейчас становится невероятно интересным. И молодым!