Марк Карни только что сделал Европе весьма примечательное признание в любви. На этой неделе канадский премьер-министр выступил перед Европейским парламентом в Страсбурге и назвал отношения между Канадой и ЕС «глубочайшим партнёрством». Существующее соглашение о свободной торговле CETA должно стать не концом, а отправной точкой для гораздо более тесной экономической и политической связи. Сближение имеет веские геополитические причины: Канада хочет снизить свою зависимость от США, а Европа ищет надёжных партнёров в сфере энергетики, сырья, технологий и безопасности. То есть это беспроигрышный вариант.
Я с удовольствием добавил бы к этой новой трансатлантической дружбе ещё один пункт программы: пить больше канадского вина.
Ведь в Европе оно по-прежнему остаётся экзотической редкостью. Канада? А, да, ледяное вино. На этом у многих любителей вина знания уже заканчиваются. Между тем там сейчас производят одни из самых интересных вин прохладного климата за пределами Европы: Шардоне и Рислинг, Пино Нуар и Каберне Фран, а на западе даже удивительные Сира, Каберне Совиньон и Мерло.
И с точки зрения виноделия Канада расположена не так уж нелепо, как можно предположить, взглянув на карту мира.
Полуостров Ниагара в Онтарио, важнейший винодельческий регион страны, находится примерно на 43-й параллели. Это не Лапландия, а почти точно та же географическая широта, что и у Тосканы. Поэтому проблема заключается не столько в широте, сколько в канадской зиме. Без озера Онтарио коммерческое виноградарство здесь было бы значительно сложнее. Огромная масса воды служит температурным буфером: осенью прогретое за лето озеро отдаёт тепло и продлевает вегетационный период, а весной холодная вода задерживает распускание почек и тем самым снижает опасность поздних заморозков. Кроме того, здесь есть Ниагарский уступ — протяжённая ступень рельефа, влияющая на воздушные потоки и микроклимат.
По своей логике результат скорее напоминает европейские регионы прохладного климата, чем Калифорнию. Рислинг сохраняет кислотность, Шардоне получается собранным, Пино Нуар — элегантным. Особенно удивительно хорошо чувствует себя Каберне Фран. Каберне Совиньон и Мерло также удаются на более тёплых участках и в благоприятные годы, но часто остаются более стройными, чем их собратья из Напы или Бордо.
То, что Онтарио давно пора воспринимать всерьёз, совсем недавно вновь продемонстрировал Decanter World Wine Award 2026: вина VQA из Онтарио получили 157 медалей. Золото, среди прочих, досталось Шардоне от Hidden Bench и Le Clos Jordanne, а также — что примечательно — Каберне Фран от Inniskillin. На Canadian National Wine Awards винодельня Tawse Winery в 2026 году уже в пятый раз стала Winery of the Year; прежде всего были отмечены Шардоне и Рислинг.
Среди названий, которые нам также стоит запомнить, — Hidden Bench, Cave Spring, Domaine Le Clos Jordanne и, конечно же, Inniskillin. Тем, кто хочет понять канадские красные вина, стоит попробовать Пино Нуар и Каберне Фран, прежде чем спрашивать о Каберне Совиньон. Именно в этом заключается самобытность Онтарио.
И, разумеется, есть вино, благодаря которому Канада вообще появилась на международной винной карте: Icewine. В 1989 году Inniskillin сделал из выносливого сорта Видаль ледяное вино, которое в 1991 году на выставке Vinexpo в Бордо получило Grand Prix d’Honneur. Внезапно Старый Свет обратил взгляд на Ниагару. Разумеется, принцип немцам и австрийцам был давно знаком: здоровый виноград остаётся на лозе до зимы, замерзает, а затем его собирают и прессуют в замороженном виде. Вода остаётся в виде льда, а сахар, кислоты и ароматические вещества концентрируются в небольшом количестве полученного сусла.
Однако по сравнению с Германией и Австрией у Канады есть решающее преимущество: на зиму можно положиться. То, что у нас в некоторые годы превращается в азартную игру, в Онтарио довольно надёжно входит в климатическую программу. Видаль превосходно подходит для этого, Рислинг даёт более тонкие и часто более сложные варианты, а даже из Каберне Фран делают красное Icewine. В хороших образцах убийственная кислотность сдерживает колоссальную сладость. Поэтому Icewine — это не просто жидкий мармелад. Очень хороший канадский Icewine относится к великим сладким винам мира.
Совершенно иначе выглядит Канада в 3500 километрах западнее. Долина Оканаган в Британской Колумбии тянется к северу от американской границы по узкой долине. Здесь мы находимся примерно на 49-й и 50-й параллелях — то есть действительно в зоне, которая с точки зрения виноделия кажется нам, европейцам, знакомой. Только климат здесь работает совершенно иначе. Прибрежные горы задерживают значительную часть тихоокеанской влаги, а Оканаган находится в дождевой тени, поэтому здесь сухо, солнечно и местами почти пустынно. До примерно 2000 часов солнечного сияния сочетаются с небольшим количеством осадков; поэтому орошение на многих виноградниках — не исключение, а необходимое условие.
И долина длинная. В более прохладной северной части превосходно удаются Рислинг, Шардоне и Пино Нуар. Дальше на юг, в сторону Осойуса, становится настолько тепло и сухо, что вызревают Сира, Мерло, Каберне Фран и Каберне Совиньон. Именно этот диапазон делает Британскую Колумбию столь захватывающей: за несколько часов езды на автомобиле мы практически меняем один винный мир на другой.
Mission Hill Family Estate — самое известное на международном уровне имя; на National Wine Awards 2025 винодельня в шестой раз стала Winery of the Year, причём Каберне Фран оказался одним из двух отмеченных платиной вин. Кроме того, стоит запомнить Martin’s Lane Winery за Пино Нуар и Рислинг, CheckMate Artisanal Winery за Шардоне и Мерло, а также Le Vieux Pin за Сира. Meyer Family Vineyards и Laughing Stock также вошли в число хозяйств, которые регулярно занимают высокие места на национальных конкурсах; в 2026 году Laughing Stock, среди прочего, получила платину за Сира и свой красный купаж Blind Trust.
Особенно важны красные вина, потому что они разрушают европейский стереотип о Канаде. Страна, способная надёжно собирать замёрзший виноград, всего за несколько месяцев до этого производит зрелый Сира в долине Оканаган. На первый взгляд это звучит абсурдно. На самом деле это довольно хорошо объясняет, чем Канада как винодельческая страна выделяется: экстремальными различиями, долгими летними днями, огромными водными пространствами, горами, сухими долинами и зимами, во время которых немецкий винодел, вероятно, нервно бронировал бы обратный билет.
Поэтому канадское вино не заменит Бордо, Бургундию, Мозель или Вахау. Да и зачем ему это? Вино всегда становится интересным там, где регион перестаёт пытаться подражать чему-то другому.
Возможно, Марк Карни прав, говоря о новых духовных связях между Канадой и Европой. В политике из этого, возможно, возникнет новый трансатлантический альянс. В виноделии мы можем начать уже сейчас.