(© Dourthe Freres)
Манфред Климек
Я познакомился с Шато Мокайю, когда приобрёл на аукционе 60 бутылок урожаев 1982 и 1985 годов — на торгах обанкротившегося венского торговца фьючерсами Kernstock. Всех интересовали только Lafite, Latour, Margaux, Mouton, Petrus — их Kernstock также хранил в подвале целыми ящиками. Никто не хотел 60 бутылок Maucaillou. Я поднял руку — почти в шутку — и получил лот по цене, которая была настоящей находкой из учебника. Только дома, при первой дегустации, я понял, что именно купил: одну из самых удачных сделок в моей жизни.
Maucaillou — это название означает «плохие камни». И именно таков его терруар: галечные, неприветливые почвы, которые почти ничего не дают, кроме характерного винограда. Здесь, в Медоке, в Мули-ан-Медоке, винодельня была основана в 1875 году. По сравнению с почтенными гран крю, включёнными двадцатью годами ранее в знаменитую классификацию 1855 года, это был новичок. Maucaillou появился слишком поздно. Поэтому он никогда не входил в этот список, который и по сей день определяет цены и славу. И поэтому никто не требовал Maucaillou, когда в 1990-е и 2000-е годы цены на Бордо сошли с ума. А Maucaillou всегда оставался «всего лишь» Cru Bourgeois Supérieur. И оставался вне фокуса.
А ведь хозяйство уже более пяти десятилетий даёт именно то, чего ждёшь от надёжного Бордо: структуру, содержательность, оттенок классицизма, но без позы. Вина, которые приятно пить, которыми хочется наполнить бокал ещё раз и которые не утомляют уже на третьей бутылке. Одним словом: идеальное питкое вино из Бордо.
Семья Dourthe управляет шато уже несколько поколений. Сегодня у руля Филипп и Паскаль Дурт — и делают они это с почти старомодным подходом к виноделию. Никаких кричащих PR-кампаний, постоянного присутствия в социальных сетях, маркетингового шума. Maucaillou мало рассказывает о себе, временами даже слишком мало. Даже вопрос о том, как именно они определяют своё виноградарство — устойчивое, традиционное, биодинамическое? — остаётся в полутени. Это соответствует характеру: лучше позволить бутылке говорить за себя, чем снабжать каждую практику ярлыком. Но из-за этого оно и не становится «модным».
Лозы — преимущественно Cabernet Sauvignon и Merlot, а также немного Petit Verdot — растут примерно на 80 гектарах. Винификация классическая: брожение при контролируемой температуре, малолактическая ферментация, выдержка до 18 месяцев в барриках, из которых около 20% — новые. Никаких экспериментов, никаких причуд. Так рождаются вина, которые могут полагаться на свои сильные стороны: элегантность, тонкие танины, надёжное бордоское вино.
И, возможно, в этом заключается главный парадокс: Пока вокруг кипит охота за баллами, хайпом и растущими ценами, Maucaillou остаётся тем, чем было всегда, — хорошим Бордо по разумной цене. Тот, кто ищет в Бордо «обычное» вино, обнаруживает здесь нечто редкое: нормальность, которая не является банальностью.
Я до сих пор помню первые бутылки, которые достал из подвала: 1982, 1985 — великолепные урожаи. В них не было блеска премьер-крю, не было международного престижа, который приводит коллекционеров в восторг. Но было нечто, что невозможно переоценить: удовольствие от питья, глубина, именно та степень баланса, какая нужна. Вино, которому не нужно говорить о себе, потому что оно убеждает в бокале.
Возможно, именно это и определяет Maucaillou: это вино — противоположность спектаклю. Оно показывает, что Бордо состоит не только из редкостей и инвестиционных объектов, но и из вин, способных проявлять величие в повседневной жизни. В то время как многие бордоские дома — на фоне крупнейшего за 60 лет кризиса красных вин — пытаются всё выше превозносить самих себя, Maucaillou остаётся на земле. И именно поэтому выделяется.
Тот, кто пьёт Maucaillou, понимает, что «обычный» в лучшем смысле слова означает также «надёжный». И что порой разумнее купить ящик такого вина, чем бутылку Lafite. Не потому, что Maucaillou был бы лучше, а потому, что он, сам того не ведая, прислушивается к пульсу современности.