(Манфред Климек, фото: Stefan Feichtinger WEIN & CO / великолепно ошибочная анимация: Runwayml)
Хайке и Гернот Хайнрих уже были состоявшимися молодыми виноделами, когда в 2001 году выпустили на рынок первый купаж Salberg — 90% мерло, 10% цвайгельта. Вскоре заговорили о «мутоне Австрии», что, конечно, было глупостью, которая, впрочем, справедливо не раздражала Хайнрихов: ведь их Сальцберг стал первым красным вином страны, приблизившимся к отметке в 70 евро (1000 шиллингов). В 2001 году это был не просто ещё один красный купаж из Бургенланда, а часть более масштабной идеи: того прорыва, который начался с купажа Arachon (F.X. Pichler, Szemes, Tement — сегодня им руководит Оскар Сземес) и придал красному вину из Бургенланда новое самосознание. Прочь от провинциальности, прочь от одной лишь демонстрации силы — к происхождению, структуре, элегантности и ясно ощутимой способности к долгой выдержке.
В этот период Сальцберг был одним из первых премиальных красных вин, показавших, что блауфренкиш, цвайгельт, Санкт-Лаурент и мерло не обязаны нивелировать друг друга, а могут взаимно усиливать достоинства друг друга. Не купаж, составленный как попало, а точно скомпонированное целое.
Участок растёт — и вместе с ним растёт идея
Сальцберг — не классический «гран крю» в бургундском смысле, не аккуратно очерченный монолитный терруар. Это пазл. Он складывался десятилетиями, участок за участком. Наполеоновское наследственное право оставило здесь не эстетику, а раздробленность — и именно из этого возникла сила. Глина, алеврит, известняк, песок и гравий лежат не послушными слоями, а рядом друг с другом, иногда противостоя друг другу. Для винодела это не облегчение, а испытание. Для вина же — прекрасная возможность проявить себя необычайно ярко.
Это разнообразие почв сопровождается микроклиматом, который мало что прощает. Участок открыт солнцу, воды мало, лозам приходится работать. Ягоды остаются мелкими, кожица — толстой, урожайность — низкой. В сочетании с биодинамическим хозяйствованием возникает не покладистое красное вино, а вино с плотью, хваткой и внутренним напряжением. На верхней границе Сальцберга, там, где почва становится тоньше и преобладает гравий, главную роль берёт на себя цвайгельт — не как обольститель, а как структурный хребет. Часть этого вина входит в региональный проект Pannobile, а сам Сальцберг остаётся суммой всего этого.
Выдержка без макияжа
Сальцберг выдерживается около 20 месяцев — в том числе и прежде всего в использованных барриках. Это не косметический акт, а решение отказаться от поверхностной соблазнительности. Дерево должно сопровождать, а не комментировать. В результате остаётся вино, развивающее глубину. Купаж при этом не компромисс, а перевод: блауфренкиш — для напряжения и кислотности, мерло — для объёма, Санкт-Лаурент — для тёмной пряности, цвайгельт — для укоренённости.
Винтаж 2018 — концентрация вместо позы
Винтаж 2018 года, который я сейчас пробовал (50% блауфренкиша, 50% мерло), показывает, насколько Сальцберг отточился за эти годы. В аромате нет банального фейерверка фруктов, зато есть тёмные, зрелые ягоды, а также оттенки оливок, трав и аромат, напоминающий о вяленых итальянских помидорах. Дымные тона, табак, лёгкий оттенок перца — всё тесно переплетено. Ничто не существует само по себе. Спокойно совершенное. Два сорта, идеально дополняющие друг друга и перетекающие один в другой.
На нёбе вино одновременно кажется подтянутым и сочным. Фруктовость присутствует, но не выставлена на первый план. Прохладная кислотность прочерчивает вино насквозь, танин тонкий, ощутимый — да, но уже удивительно интегрированный. На заднем плане — травы, тёмная пряность, солоноватая нота, которая скорее структурирует, чем льстит. Точно и совершенно — уже 24 года искусного мастерства купажирования.
Ретроспектива и настоящее
«Сальцберг снова» означает также: сегодня это вино, конечно, иное, чем в первых винтажах. И всё же, говоря банально, оно осталось верно себе, потому что Гернот Хайнрих никогда не терял нить, никогда не приносил её в жертву моде — и не возносил сам Сальцберг до небес; мудрый ход. В то время как многие премиальные красные вина начала 2000-х сегодня кажутся документами чрезмерно разогретой эпохи, Сальцберг сохранил нечто вневременное. Возможно, потому, что никогда не стремился к максимальному эффекту здесь и сейчас.
В контексте Arachon Сальцберг был одним из элементов более масштабного обещания: Бургенланд способен создавать красные вина, которым не нужно объяснять, откуда они родом, потому что мы ощущаем это во вкусе. Это обещание выполнено — не эффектно, а тихо. Для мирового рынка Хайнрих производит слишком мало бутылок. Но для любителей мирового вина этот винтаж 2018 года — продолжение великого повествования.