Имя вина, оглядываясь назад, оказалось почти пророческим. В 2011 году Андреа Виршинг и её младшая единокровная сестра Лена вместе создали вино и назвали его „Sister.Act“. Сильванер и рислинг со старых лоз, спонтанная ферментация, выдержка в больших деревянных бочках. Для традиционной франконской винодельни Hans Wirsching это тогда стало небольшим выходом за рамки привычного порядка. Андреа получила опыт спонтанной ферментации на Сааре, Лена училась в Гайзенхайме и, среди прочего, стажировалась у биодинамического винодела Алоиса Лагедера в Южном Тироле. Две сестры в Ипхофене, каждая со своим делом. 15 лет спустя это имя приобретает второе значение. Лена фон Гемминген возглавляет семейную винодельню. Андреа уходит.
И не на пенсию. В 62 года это вполне могло бы стать вариантом. Но Андреа Виршинг делает нечто гораздо более интересное: она начинает всё заново.
1 октября она возглавит винодельню Karthäuserhof на реке Рувэр. Не в качестве владелицы, как можно было бы ошибочно понять из некоторых сообщений. Винодельня по-прежнему принадлежит Альберту Белеру, чья семья владеет ею с 1811 года. Впрочем, вином там занимаются значительно дольше. Монахи-картезианцы основали хозяйство в 1335 году. Почти 700 лет спустя руководство теперь принимает на себя франконка.
Эта местность ей не совсем чужая. Ещё в 1993 году Андреа Виршинг начала работать в Schloss Saarstein на Сааре, тогда вместе со своим тогдашним мужем Кристианом Эбертом. После расставания она вернулась во Франконию и в итоге возглавила семейную винодельню Hans Wirsching. С 2016 года она официально стояла во главе хозяйства. Wirsching — один из крупных домов Франконии: сильванер и рислинг, виноградник Julius-Echter-Berg, семейная история, восходящая к 1630 году. Компания, в которой фамилия уже сама по себе является брендом.
Теперь Андреа Виршинг добровольно отказывается от этой властной позиции. И парадоксальным образом становится ещё значительнее. Ведь если измерять значение в виноделии не только гектарами, бутылками и баллами, но и способностью соединять разные винные миры, то благодаря этому переходу Андреа Виршинг становится самой значимой виноделкой немецкого виноделия на данный момент. Она знает крупную франконскую семейную винодельню изнутри, работала на Сааре и Мозеле, хорошо знакома с VDP, знает торговлю, политику и отраслевые объединения, а теперь переходит на Рувэр — в одно из исторических немецких хозяйств, производящих рислинг. Новым для неё станет, как ни странно, биодинамика. В Ипхофене, говорит она, при таком размере предприятия это было попросту невозможно — разумеется, там и без того работают экологично и устойчиво. В Karthäuserhof, с его 24 гектарами, она видит другие возможности.
А там её ждёт Матьё Кауффман. Окончательно это делает ситуацию интересной.
Уроженец Эльзаса — один из тех энологов, чья биография читается так, словно кто-то, играя в винную «Монополию», скупал только самые дорогие улицы. Кауффман начал с игристых вин в Эльзасе, в 2000 году пришёл в Champagne Bollinger в Аи и оставался там до 2013 года. В качестве шефа погреба он на протяжении многих лет формировал стиль, сделавший Bollinger неповторимым. Затем он перешёл в Reichsrat von Buhl в Дайдесхайме, где с 2013 по 2019 год был мастером погреба и техническим директором и прежде всего показал немецкому рислинг-секту, что ему не нужно прятаться за великой Шампанью. В 2019 году и Falstaff, и Gault & Millau назвали его виноделом года.
Его главной темой была и остаётся древесина. Но не такое использование дерева, после которого вино начинает напоминать вкус столярной мастерской. Сегодня Bollinger владеет примерно 4 000 старых бочек — одним из крупнейших бочковых парков Шампани. Новые баррики там категорически не приветствуются. Использованные бочки пропускают вино кислород в мельчайших количествах, не придавая ему навязчивого древесного вкуса. Великие винтажные шампанские вина в Bollinger ферментируют в деревянных бочках; через этот старый и сложный мир бочек, магнумов, дрожжей и времени проходит также часть Special Cuvée и резервных вин. За годы работы в Bollinger Кауффман дегустировал тысячи отдельных бочковых партий, чтобы составлять из них винтажные, резервные и невинтажные вина.
Он принадлежал к поколению мастеров погреба, вновь напомнивших миру шампанского, что древесина не означает автоматически вкус поджаренного хлеба. При правильном использовании она становится инструментом контролируемого окисления, создания текстуры и потенциала выдержки. Кауффман формулировал это проще: древесина позволяет суслу дышать. Под его руководством в Bollinger винтажные кюве полностью ферментировали в дереве. Тем, кто хочет понять, почему сегодня так много амбициозных домов Шампани снова работают с бочками, стоит обратиться к этой эпохе.
Затем Кауффман привёз это мышление в Германию. Я посетил его в 2014 году в Reichsrat von Buhl, когда там объявили довольно нескромный план — создать лучший рислинг-сект Германии. В то время это звучало как чистый маркетинг. Несколько лет спустя — уже гораздо меньше. Кауффман относился к рислинг-секту не как к побочному продукту винодельни, а с той же серьёзностью, которую он знал по Аи.
Теперь он — энологический директор Karthäuserhof. И интересно в этом новом назначении то, что Андреа Виршинг пришла не для того, чтобы объяснять ему, как делать вино. Роли чётко распределены. Кауффман отвечает за винную философию и стилистику, Доминик Фёльк — за виноградарство, производство и оперативную работу, Виршинг берёт на себя общее руководство. Итак, трём людям с весьма ярко выраженными характерами предстоит сделать то, что в немецком виноделии высшего уровня отнюдь не является само собой разумеющимся: работать вместе.
К тому же есть винодельня, которая сама, похоже, только пробуждается от долгого сна (к сожалению, пока не в области социальных сетей). Karthäuserhofberg относится к историческим великим участкам Германии, засаженным рислингом. Владелец Альберт Белер инвестирует в бережное обновление хозяйства и новую винотеку. Вместе с Кауффманом он уже разработал даже Karthäuserhof Brut. Хозяйство не хочет быть музеем. Оно хочет снова стать частью современности — а современность эта непроста.
И именно поэтому решение Андреа Виршинг так воодушевляет. Карьеры в виноделии обычно рассказывают как о виноградных лозах: тебя где-то посадили — и ты там остаёшься. Особенно в немецких семейных винодельнях происхождение быстро становится судьбой. Следующее поколение принимает дела, предыдущее в какой-то момент отходит, семейные фотографии перекладывают заново.
Андреа Виршинг поступает иначе. Она передаёт дела Лене и продолжает путь.
Так замыкается и небольшая история Sister.Act. В 2011 году две сестры вместе хотели проверить, что возможно за пределами привычного мира Wirsching. В 2026 году они делают это в гораздо большем масштабе. Лена принимает Ипхофен. Андреа берёт на себя ответственность за винодельню на Рувэре с почти семивековой историей. И встречает там эльзасца, который сформировал Bollinger, изменил немецкий рислинг-сект и, очевидно, всё ещё не испытывает желания уходить на пенсию.
Это не смена перспектив. Это Sister Act Fact.
О Андреа Виршинг, её уходе из Ипхофена и новом начале в Karthäuserhof вскоре также выйдет интервью-колонка в WELT am SONNTAG.