Ретроспективно название вина оказалось почти пророческим. В 2011 году Андреа Виршинг и её младшая единокровная сестра Лена вместе создали вино и назвали его «Sister.Act». Сильванер и рислинг со старых лоз, спонтанное брожение, выдержка в больших деревянных бочках. Для традиционного франконского винодельческого хозяйства Hans Wirsching это тогда стало небольшим выходом за рамки собственного уклада. Андреа приобрела опыт спонтанного брожения на Сааре, Лена училась в Гайзенхайме и, в частности, стажировалась у работающего по принципам биодинамики Алоиса Лагедера в Южном Тироле. Две сестры в Ипхофене, каждая со своим делом. 15 лет спустя название обретает второй смысл. Лена фон Гемминген принимает на себя управление семейным винодельческим хозяйством. Андреа уходит.
И вовсе не на пенсию. В 62 года это вполне могло бы стать вариантом. Но Андреа Виршинг делает нечто гораздо более интересное: начинает всё сначала.
1 октября она принимает на себя руководство хозяйством Karthäuserhof на Рувере. Не становится его владелицей, как можно было бы ошибочно понять из некоторых сообщений. Винодельня по-прежнему принадлежит Альберту Белеру, чья семья владеет ею с 1811 года. Однако вино здесь производят значительно дольше. Картезианские монахи основали это хозяйство в 1335 году. Почти 700 лет спустя руководство теперь принимает на себя франконка.
Эта местность ей не совсем чужая. Андреа Виршинг ещё с 1993 года работала в Schloss Saarstein на Сааре, тогда вместе со своим тогдашним мужем Кристианом Эбертом. После расставания она вернулась во Франконию и в конце концов возглавила семейное винодельческое хозяйство Hans Wirsching. С 2016 года она официально стояла во главе компании. Wirsching — один из крупных винодельческих домов Франконии: сильванер и рислинг, Юлиус-Эхтер-Берг, семейная история, уходящая корнями в 1630 год. Компания, в которой фамилия уже стала брендом.
Теперь Андреа Виршинг добровольно отказывается от этой властной позиции. И парадоксальным образом становится ещё более значимой. Ведь если измерять значимость в виноделии не исключительно гектарами, бутылками и баллами, но и тем, кто способен соединять разные винные миры, то благодаря этой перемене Андреа Виршинг становится в настоящее время самой значимой виноделом в немецком виноделии. Она знает крупное франконское семейное хозяйство изнутри, работала на Сааре и Мозеле, чувствует себя как дома в VDP, знает торговлю, политику и отраслевые объединения, а теперь переходит на Рувьер — в одно из исторических рислинговых хозяйств Германии. Новым для неё становится, как ни странно, биодинамика. В Ипхофене, говорит она, при таком размере предприятия это было попросту невозможно — разумеется, там и без того работают устойчиво. В Karthäuserhof с его 24 гектарами она видит другие возможности.
А там её ждёт Матьё Кауффманн. И это окончательно делает ситуацию интересной.
Уроженец Эльзаса — один из тех энологов, чья биография читается так, будто кто-то, играя в винную «Монополию», скупал только самые дорогие улицы. Кауффманн начал с игристых вин в Эльзасе, в 2000 году пришёл в Champagne Bollinger в Ае и оставался там до 2013 года. В качестве шеф-де-кава он на протяжении многих лет формировал стиль, который сделал Bollinger неповторимым. Затем он перешёл в Reichsrat von Buhl в Дайдесхайме, где с 2013 по 2019 год был руководителем погреба и техническим директором и прежде всего показал немецкому рислинговому секту, что ему не нужно прятаться от великой Шампани. В 2019 году и Falstaff, и Gault & Millau назвали его виноделом года.
Его главной темой было и остаётся дерево. Но не такое использование древесины, после которого вино начинает напоминать столярную мастерскую. Сегодня Bollinger владеет примерно 4 000 старыми бочками — одним из крупнейших бочечных парков Шампани. Новые баррики там категорически нежелательны. Использованные бочки пропускают к вину кислород в микроскопических количествах, не придавая ему навязчивого древесного вкуса. Великие миллезимные шампанские вина в Bollinger ферментируют в дереве; часть Special Cuvée и резервные вина также проходят через этот старый, сложный мир бочек, магнумов, дрожжей и времени. За годы работы в Bollinger Кауффманн дегустировал тысячи отдельных бочковых партий, чтобы составлять из них миллезимные, резервные и невинтажные вина.
Он принадлежал к поколению руководителей погребов, которые вновь напомнили миру шампанского, что дерево не означает автоматически вкус поджаривания. При правильном использовании оно служит инструментом контролируемого окисления, создания текстуры и потенциала выдержки. Кауффманн формулировал это проще: дерево позволяет суслу дышать. Под его руководством миллезимные кюве в Bollinger полностью ферментировали в дереве. Тем, кто хочет понять, почему сегодня так много амбициозных домов Шампани снова работает с бочками, стоит взглянуть на эту эпоху.
Затем Кауффманн привёз этот подход в Германию. Я посетил его в 2014 году в Reichsrat von Buhl, когда там выдвинули довольно нескромный план — создать лучший рислинговый сект Германии. Тогда это звучало как чистый маркетинг. Несколько лет спустя — уже значительно меньше. Кауффманн относился к рислинговому секту не как к побочному продукту винодельни, а с той же серьёзностью, к которой привык в Ае.
Теперь он — директор по энологии Karthäuserhof. И интерес новой кадровой комбинации в том, что Андреа Виршинг пришла не для того, чтобы объяснять ему, как делать вино. Роли чётко распределены. Кауффманн отвечает за винную философию и стилистику, Доминик Фёльк — за виноградарство, производство и операционную деятельность, Виршинг берёт на себя общее руководство. Трём людям с весьма ярко выраженными характерами предстоит сделать то, что в немецком виноделии высшего уровня отнюдь не само собой разумеется: работать вместе.
К тому же это винодельческое хозяйство само, кажется, только пробуждается после долгого сна (к сожалению, пока не в области социальных сетей). Karthäuserhofberg относится к историческим великим участкам рислинга Германии. Владелец Альберт Белер инвестирует в бережное обновление дома и новую винотеку. Вместе с Кауффманном он уже разработал даже Karthäuserhof Brut. Хозяйство не хочет быть музеем. Оно хочет снова стать частью современности — а современность непроста.
И именно поэтому решение Андреа Виршинг так воодушевляет. Карьеры в виноделии обычно рассказывают как историю о лозах: тебя где-то посадили, и ты там остаёшься. Особенно в немецких семейных винодельческих хозяйствах происхождение быстро превращается в судьбу. Следующее поколение принимает дела, предыдущее в какой-то момент отходит в сторону, семейные фотографии переставляются заново.
Андреа Виршинг поступает иначе. Она передаёт дела Лене и движется дальше.
Так завершается и небольшая история Sister.Act. В 2011 году две сестры хотели вместе проверить, что возможно за пределами привычного мира Wirsching. В 2026 году они делают это в большем масштабе. Лена принимает Ипхофен. Андреа берёт на себя ответственность на Рувьере за винодельческое хозяйство с почти семивековой историей. И встречает там эльзасца, который сформировал Bollinger, изменил немецкий рислинговый сект и, очевидно, всё ещё не испытывает ни малейшего желания выходить на пенсию.
Это не смена поколений. Это Sister Act Fact.
О дальнейших планах Андреа Виршинг, её уходе из Ипхофена и новом начале в Karthäuserhof вскоре также выйдет интервью-колонка в WELT am SONNTAG.