( Климек, редакция, Mixology-Base)
Это выглядит почти как анекдот, который рассказывает само время: пока поколение Z с удивительным спокойствием говорит о «low alc», «big fruit» и «easy drinking», пока игристые вина (у поколения Z, по всей видимости, по-прежнему популярные) и слабоалкогольные Proxies завоёвывают молодёжные комнаты городской республики, именно та категория вин, которая уже много веков умеет всё это, пребывает в запустении: рислинги с фруктовой сладостью. Вина, которым достаточно семи, восьми, девяти объёмных процентов алкоголя, которые означают поток питья, а не тренировочное занятие, которые празднуют ароматику, а не алкоголь. И всё же их считают пережитками прошлых поколений (Окей, бумер) — пока не приедешь на Мозель и не встретишь такого винодела, как Кристоф Эйфель. Эйфель, в начале тридцатых, с улыбкой человека, который не выбрал свою профессию, а нашёл её (конечно, ещё и потому, что вырос в этой профессии), стоит на винограднике как человек, воспринимающий ремесло крутых склонов не как романтику, а как реальность. Это видно по его осанке: многолетняя рутина сбора урожая, обрезки, проверки, доверие к степеням зрелости, которые распознаёшь не в лаборатории, а только в собранном винограде. Молодой винодел, который выступает не с идеологическими амбициями, размахивая винным дубовым молотом, а с убеждением, что большая сладость имеет величие лишь тогда, когда она точна.
Именно это показывают два его по-настоящему фруктово-сладких рислинга, наглядно демонстрирующие, какой огромный потенциал имела бы эта категория для молодой культуры пития, если бы её наконец освободили из ниши — прежде всего каби. Вино Riesling Trockenbeerenauslese 2023 с участка Trittenheimer Apotheke представляет собой концентрированный микрокосм: золотистый, но не тяжёлый; вязкий, но не жирный; сладкий, но никогда не липкий. Уже в аромате ощущается серьёзность этого винтажa: орех, цедра апельсина, сушёный абрикос — никакой чрезмерной экзотики сладких фруктов, никакого парфюма из терруарной соли, а ясная, собранная сладость. Во вкусе это продолжается: величественная полнота, которую тут же подхватывает тёмный, точный горьковатый оттенок, работающий как архитектурный противовес. Выпивается как вода. И если сравнивать, великолепные сладкие вина Эйфеля по цене всё ещё просто смешны. А уж по способности к долгому хранению — тем более.
Auslese 2024 с участка Piesporter Goldtröpfchen играет в том же оркестре, но другим голосом. Оно светлее, беззаботнее, игривее. Больше цитруса, щепотка кумквата и личи, больше лёгкости, лёгкий оттенок юности, который не заискивает. Здесь также присутствуют цедра апельсина и тонко расставленная ореховая нота, но финал более открытый, побуждающий сделать следующий глоток. Сладость ощущается как пульсирующий акцент, а не как одеяние. Для многих это уже была бы идеальная гармония: мало алкоголя, много обаяния — и всё же это вино слишком редко оказывается в бокалах людей младше сорока.
Ведь настоящая драма рислингов с фруктовой сладостью заключается не в их стилистике, а в их восприятии. Слишком долго их относили к десертным винам, к сопровождению праздников, к музейным экспонатам на полке старения и старости. Потому что для многих пьющих постарше это сентиментальные воспоминания о давно исчезнувших винных картах. А для молодых они часто попросту неизвестны — ведь фактически исчезли из публичного пространства. Между тем они как мало какая другая категория соответствуют современности: не требуют выносливости, не перегружают, не перенасыщают. Они лёгкие, ароматные, долговечные — и при этом аутентично мозельские.
Кристоф Эйфель показывает, насколько современными могут быть эти вина, если винифицировать их точно, чисто и без ароматических отвлечений. Никаких травяных облаков, осколков сланца, слащавой романтики ботритиса. Вместо этого — ясные линии: фрукт, цедра, определяющая горечь, игра мозельского сланца и сияющей кислотности. Именно так должны выглядеть сладкие вина, способные заинтересовать поколение Z, — если только подпустить его к ним. То, что эти вина в условиях винного кризиса часто остаются невидимыми, связано не с их качеством, а с тем, что они не попадают ни в одну диаграмму трендов. Они не являются ни натуральным вином, ни Pet Nat, ни оранжем, ни «Zero ABV». Они просто хороши — а сегодня это почти уже недостаток.
Но, возможно, их момент ещё вернётся. Возможно, поколение, которое давно отказалось от жёстких категорий, как раз в этих винах обнаружит ту свободу, которую ищет. Эйфель, который также винифицирует очень хорошие и точные сухие рислинги, своими TBA 2023 и Auslese 2024 доказывает, насколько блестящими могут быть эти вина — и как легко рынок сам себе всё упрощает: легко не заметить их.