(Клод Огюст / фото: Massa)
В Пьемонте и без того достаточно знаменитого вина и знаменитых сортов винограда: Бароло, Барбареско, Неббиоло — громкие имена, высокие цены, большие и маленькие погреба и международная клиентура, которая десятилетиями усваивала, что именно в этом регионе производятся одни из самых значительных красных вин Европы. И вот именно здесь сейчас происходит нечто, что для будущего виноделия может оказаться гораздо интереснее, чем очередная бутылка со стобалльной оценкой: белый сорт винограда, который едва не исчез, вдруг начинают сажать, покупать, продавать по высокой цене и открывать для себя виноделы, чей бизнес до сих пор главным образом держался на великих красных винах.
Он называется Тиморассо.
Сорок лет назад не существовало ни одного коммерческого розлива этого вина. Сегодня в Пьемонте насчитывается более 500 гектаров, 117 производителей выпускают Тиморассо, лучшие вина стоят более 80 евро, новые площади уже вступают в плодоношение, а на 2027 год ожидается около двух миллионов бутылок. Само по себе это ещё не революция на винном рынке. История становится интересной, только если посмотреть, откуда происходит этот сорт и кто теперь в него инвестирует.
Тиморассо был широко распространён в Пьемонте уже в XIV веке; говорят, Леонардо да Винчи подавал его на свадьбе Изабеллы Арагонской в 1469 году, а в определённый период в регионе насчитывалось около 2000 гектаров этого сорта. Затем пришли филлоксера и экономика. Тиморассо сложен в винограднике, требует много ручного труда, даёт непредсказуемые урожаи, а после филлоксерной катастрофы был попросту слишком хлопотным, чтобы снова высаживать его в больших масштабах. Даже созданная в 1973 году DOC Colli Tortonesi поначалу вообще его не упоминала.
То, что сегодня мы вообще говорим о Тиморассо, во многом заслуга Вальтера Массы. В конце восьмидесятых у него оставалось около 400 разбросанных по разным местам лоз, и в 1987 году он впервые разлил вино из их урожая. Поначалу оно не произвело впечатления. Однако несколько лет выдержки в бутылке изменили его настолько, что Масса начал искать старые насаждения, собирать посадочный материал и убеждать соседей высаживать сорт заново. Это было не романтическое хобби. Тиморассо требовал примерно втрое больше работы, давая лишь долю урожая других сортов. Без соответственно высоких цен экономика проекта не сходилась. В 2003 году было достигнуто всего 60 гектаров. Затем развитие застопорилось.
Сегодня ситуация выглядит иначе, и именно здесь Тиморассо становится интересен всему европейскому винному миру. Ведь теперь к нему подключились производители из мира Бароло. Roagna производит Тиморассо, Borgogno тоже, участвуют Vietti, Pio Cesare, La Spinetta и Viberti. Вместе с ними пришли капитал, международная дистрибуция и та клиентура, которая готова платить значительные деньги за белое вино из сорта, до недавнего времени почти неизвестного. Название Derthona, латинское обозначение Тортoны, стало общим термином для амбициозных вин из Тиморассо. Старый сорт обрёл новое экономическое существование.
Именно сейчас на это стоит взглянуть внимательнее.
В последние дни мы опубликовали на WINEPARTY анонимные торговые данные, согласно которым продажи красного вина в первой половине 2026 года у одного крупного онлайн-дилера якобы рухнули на 46 процентов. Мы по-прежнему не можем независимо проверить эти цифры — на запросы ответа не последовало. Однако то, что у красного вина есть проблемы в торговле, уже мало кто оспаривает. Поэтому крупным регионам Европы, производящим красные вина, рано или поздно придётся задуматься о том, на чём ещё они смогут зарабатывать в будущем.
Италия предлагает возможный ответ: на белом вине. Причём как раз из старых региональных сортов.
Ведь новое поколение любителей вина, похоже, вовсе не только ищет новые продукты. Оно также ищет происхождение, редкие сорта винограда и истории, которые не были вчера придуманы в маркетинговом агентстве и его ИИ. У Тиморассо всего этого в избытке. К тому же его вкусовой профиль удивительно хорошо соответствует современности. Молодые Derthona могут быть солоноватыми, строгими, цветочными или отмеченными вкусами косточковых фруктов, а некоторые поначалу — ярко редуктивными. Через несколько лет в них развиваются ноты сена, фундука, акации, пчелиного воска, имбиря, фенхеля и куркумы. Этот сорт обладает плотностью и значительным потенциалом выдержки. Это белое вино для людей, которые хотят открывать для себя вино, но при этом не готовы отказываться от глубины.
В этом может заключаться нечто гораздо большее, чем история успеха Пьемонта. Знаменитые красные винодельческие регионы Европы располагают культурным сокровищем, о котором сами частично забыли. Старые белые сорта выкорчёвывали, забрасывали или оттесняли на крошечные площади, потому что десятилетиями на громких красных именах было проще зарабатывать. Теперь рынок меняется, и вдруг именно эти забытые сорта снова могут стать интересными.
Это не значит, что завтра в Бароло следует выкорчевать Неббиоло, чтобы посадить Тиморассо. Но это значит, что винодельческий регион действует довольно недальновидно с экономической точки зрения, если связывает своё будущее исключительно с категорией вина, сбыт которой сейчас испытывает серьёзное давление. Потребление белого вина растёт, спрос на более лёгкие вина растёт, растёт и интерес к автохтонным сортам. А вину, за которым стоит многовековая история, не нужно сначала изобретать своё происхождение.
Молодых любителей вина не обязательно завоёвывать всё новыми фантазийными купажами, яркими этикетками и искусственно придуманными категориями. Им можно предложить и сорт винограда, который был знаком Леонардо да Винчи, почти сто лет оставался забытым, а сегодня вновь даёт превосходные вина. Им можно рассказать, почему такие люди, как Вальтер Масса, десятилетиями продолжали заниматься им, хотя поначалу на этом почти невозможно было заработать. И можно налить им вино, которое затем само сделает всё остальное.