(Клод Огюст / редакция /анимированное фото: винодельня и Runwaylm)
Стоит на Маркуса Молитора взглянуть с той стороны, которая в публичном дискурсе об этом виноделе, о котором в последние годы стало заметно тише, почти всегда остаётся без внимания. Не миф о рислинге в едва ли уже обозримой вселенной рислингов Молитора, а «другие» вина. Это не побочный проект и не игровая площадка сверхуспешного человека, а, возможно, самый честный ключ к его мышлению.
Ведь то, что здесь делает Молитор, — не что иное, как перенос радикально мозельского представления о качестве на сорта винограда, которые долгое время считались на Мозеле чужеродными элементами. Пино блан, шардоне, пино нуар — сначала это звучит как интернационализация, как адаптация. На самом деле всё ровно наоборот. Молитор создаёт эти вина не вопреки Мозелю, а благодаря Мозелю. Сланец, крутые склоны, прохлада, терпение — вот система координат, которой подчинены и эти вина. Им нельзя ничего сглаживать, ничего маскировать — и уж тем более ничего упрощать.
Прежде всего бросается в глаза время. Эти вина никогда не бывают «готовы к употреблению слишком рано». Они не поддаются быстрому впечатлению, приятной внешней подаче. Пино блан Einstern — например, не фруктовое вступление, а серьёзное терруарное вино (за смешную цену), предлагающее больше напряжения, чем большинство немецких пино бланов. Цитрусовая ясность, прохладная солоноватая минеральность, которая скорее поддерживает вино, чем льстит ему. Дуб остаётся фоном, никогда не становится аргументом, но всегда элегантно присутствует. Речь идёт о структуре, а не о декларации.
Ещё заметнее это в случае более тщательно отобранных пино бланов с виноградника Веленер Клостерберг. Будь то классическая версия *** или вариант с длительным контактом с кожицей — эти вина сознательно движутся по границе того, чем может быть Мозель. И именно в этом заключается их очарование. Они соединяют бургундскую глубину с мозельской нервностью, напор с прохладой, зрелость с жёстким контролем. Фруктовость никогда не кажется широкой, она всегда сфокусирована: жёлтые, а также зелёные, свежие, словно только что собранные, а не зрелые яблоки, цедра цитрусовых, немного ромашки, а также мел, соль и поразительно точный, даже элегантно проявляющийся танин из кожицы. Это вина, которые требуют внимания. И при этом вкусны.
То же самое относится к шардоне с Клостерберга. Это не попытка имитировать Бургундию, а ответ на вопрос, чего может достичь шардоне на Мозеле. Ароматика остаётся светлой, фруктовой, почти сдержанной; её несёт свежесть, а не жирность. Лимон, больше лайма, айва, лёгкий экзотический оттенок — но всё это удерживается в напряжении кислотностью и фантастически минеральной динамикой. Дуб заметнее, но команда винодельни абсолютно дисциплинированно держит его под контролем — это скорее текстура, чем вкус. Здесь очень ясно ощущается почерк Молитора: ничего не оставлять на волю случая, но и не форсировать ничего драматичного или чрезмерного.
Возможно, наиболее отчётливо это отношение проявляется в пино нуаре. Graacher Himmelreich *** (дегустировались урожаи 2018 и 2019 годов) — не мозельский курьёз, а серьёзный великий пино, который без стеснения может встать рядом с высококлассными бургундскими винами — никогда не как копия, а всегда как самостоятельная интерпретация. Аромат колеблется между вишней сорта «чёрное сердце», также кассисом, черникой, травяной пряностью и солоноватым тёмным камнем. Во вкусе сочетаются сочность и строгость, сладость и солоноватая минеральность, зрелость и свежесть. Использование гребней ощущается, но применяется осознанно и дисциплинированно — не как стилистический приём, а как элемент напряжения. В результате получается не гладкое вино, а мощный, элегантный, временами своенравный, но всегда завораживающий великий пино.
Все эти вина объединяет почти старомодное представление о величии. Они делают ставку на способность к выдержке в эпоху, когда терпение стало исключением. И показывают, что фанатизм Молитора в вопросах качества не зависит от сорта винограда, а определяется его отношением к виноделию — хотя, возможно, в будущем нам стоит использовать слово «отношение» несколько более экономно.
В этом смысле «другие» вина Маркуса Молитора — не маргинальная заметка, а второе главное положение. Они рассказывают о виноделе, который не останавливается, хотя давно мог бы почивать на лаврах. И напоминают, что великие вина часто рождаются там, где кто-то готов ещё раз заново определиться — за пределами ожидаемого.