(текст: Манфред Климек / фото: Medienagenten / локация: Freundschaft Berlin / анимация: Runwayml)
Вино Боденское озеро долгое время оставалось тихой окраиной немецкого виноделия — малоизвестной, как и многие регионы на востоке страны до сих пор. Не место для больших историй, но и не территория для тщеславия, а скорее транзитное пространство между Вюртембергом, Баварией и юго-западными предгорьями Альп. Именно поэтому происходящее там сейчас так примечательно. Двенадцать виноделов начали освобождаться от этой административной зоны комфорта. Не с помощью пафоса и маркетинговой болтовни, а благодаря основательной работе над собственной, освежающей стилистикой. И именно в этой стилистике заключается главный козырь виноделов Боденского озера, ведь их вина — более лёгкие, с меньшим напором и явно более питкие — это именно ТО, чего молодые любители вина хотят от вина сегодня: надёжной лёгкости жизни и питья, без назойливого мачистского хвастовства алкогольными процентами (чем больше алкоголя, тем лучше) и жирной плотности («офигенно тяжёлое вино»). Виноделы Боденского озера создают именно то недостающее звено, которого нет у других регионов, поскольку там иной терруар и климат.
Боденское озеро — не место с ярко выраженным терруаром. Почвы тяжёлые, часто жирные, вода близко, урожайность приходится сдерживать. Одновременно близость Альп действует как естественный тормоз: прохладные ночи, долгий вегетационный период, ароматический каркас, который не раздувается сам по себе. Кто здесь делает ставку на максимальную душистость, тот проигрывает. Кто сокращает — выигрывает. Именно это объединяет данную группу виноделов: сдерживать грубую ароматику, контролировать зрелость, выявлять особенности отдельных участков. Не делать всё, что было бы возможно, — а только то, что действительно имеет вес.
Особенно заметно непринуждённое обращение с PIWIsустойчивыми к грибковым заболеваниям сортами винограда, которые в других местах до сих пор воспринимаются как моральная обязанность и считаются странными. Здесь это инструмент. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris — не замена, а самостоятельный язык. PIWI на Боденском озере — не отказ от чего-либо, а уточнение.
Оба игристых вина сразу задают тон. «Sprudeldicke Drin» 2020 Терезы Дойфель из Johanniter поражает ароматом: фундук, ринглотта, крыжовник, ананас, а также нечто тленное, напоминающее о великих старых шампанских. Вкус остаётся стройнее, чем обещает аромат, — небольшой разрыв, но не ошибка. Игристое Lindauer от Haug кажется более барочным, с яблочно-грушевым акцентом, более грубым и менее приглаженным. Два стиля, показывающие: здесь не копируют, а экспериментируют.
В настоящая работа начинается со спокойных вин. Müller-Thurgau Drumlin 2024 от Schmidt am Bodensee — прохладное, собранное, минеральное, почти упрямое. Никакой услужливости, никаких цветочных объятий. Скорее исследование напряжения. Sauvignon Blanc 2023 от Hendriks пахнет известняком, ночью, входом в берлинский клуб. Если вы ищете здесь Новую Зеландию, то совершенно не туда попали. А вот тот, кто ищет структуру, в обоих случаях останется доволен.
Lanz Wein демонстрирует, насколько серьёзно можно относиться к сортам PIWI. Купаж Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) — ореховый, с лёгким оттенком жёлтого пластика на солнце, затем айва, абрикос, персик — мясистый, но контролируемый. В купаже Entenberg 2023 дуб используется без демонстративности: стройный, прозрачный, с большим количеством крыжовника, без драмы. Это PIWI на равных с классическими сортами.
Шардоне играет неожиданно важную роль. Nonnenholz 2023 от Kurek — собранное, элегантное, напоминающее о великих европейских образцах 1990-х годов (Gaja Rossi Bass, Gantenbein), но без ностальгии. Два шардоне с Seehaldenhof — Seehalde 2021 и Sonnenbichl 2022 — показывают две стороны одной и той же прохлады: одно каменистое, с точными танинами, другое более округлое, с оттенками попкорна, груши и айвы. Никакого цирка из южных фруктов, никакой жирной плёнки.
Наконец, Spätburgunder, возможно, — самая поразительная часть этого движения. Seehalde 2022 от Hendriks — прохладное, фруктовое, тонко лактозное, с элегантной горечью кампари и ясным немецким почерком. Kurek действует более земным образом: вишня, грибы, влажная лесная почва. Haug намеренно остаётся коренастым, Gierer — ароматически точным и стройным во вкусе. Ни одна из этих интерпретаций не стремится понравиться всем — и именно в этом её сила.
Здесь возникает не новый немецкий винодельческий регион-чудо. Это нечто более неудобное: регион, который принимает, что ему не нужно шуметь, чтобы стать значимым. Боденское озеро переопределяет себя — не через сорта винограда, не через рейтинги, а через редукцию, прохладу и смелость не всегда доводить ароматику до предела. Это не революция. Но это чистый срез. Без инсценировки, созданный для молодых любителей вина, которые хотят вновь приобщиться к культурному достоянию вина.
(Подробнее о регионе и отдельных виноделах — весной в WELT am SONNTAG)