(Манфред Климек / Фото Уве Шифера: Андреас Дурст)
Всё начинается с числа. 98. Чёрным по белому, под вином, подобного которому в Австрии ещё не было: 98 баллов Parker для Blaufränkisch «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». Самая высокая оценка, когда-либо присуждённая австрийскому Blaufränkisch. Тот, кто воспринимает это число лишь как награду, упускает нечто важное: это переломный момент. И касается он сорта, который знает два пути, два голоса — Доротея (Дорли) Мур на востоке и Уве Шифер на юге — в современной эпохе. Разумеется, есть и другие короли Blaufränkisch: Velich (100 баллов Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer и многие другие. Но в 2025 году Мур и Шифер, два совершенно разных человека, придали центральноевропейскому сорту значимость, сопоставимую с великими Pinot. И всё же их пути не могли бы различаться сильнее.
Мур никогда не делала вино ради баллов и наград. Она работала ради идеи: Blaufränkisch как тихий, глубоко минеральный и чрезвычайно элегантный ответ миру красного вина, который слишком часто теряется во фруктовости и жирности. Поколения любителей красного вина знают это, но долгое время для них Blaufränkisch оставался второстепенной заметкой, второстепенным местом, второстепенной стилистикой. Дорли Мур живёт и работает на Шпитцерберге — местности, которая не является мифом: скудной, ветреной, отрезвляющей своей урожайностью, но точной в своём выражении. Здесь она нашла то, что многие игнорируют: почвы, которые ничего не дарят и потому ничего не могут скрыть. Она сбраживает виноград спонтанно, давит его ногами, поздно разливает в бутылки. Её вина никогда не кажутся сделанными — они происходят. Blaufränkisch, говорит Мур, не нуждается в маске. И Obere Spitzer — тому доказательство: вино, которое не перекрывает, не маскирует, а показывает, каких высот может достичь Blaufränkisch, если дать ему всё необходимое для глубины. И ничего, что его приукрашивает.
А затем есть Уве Шифер — винодел, история которого также повествует о радикальной преданности своему делу, но в совершенно иной тональности. Когда-то Шифер был официантом и сомелье в венском Steirereck, одном из ведущих гастрономических заведений Европы, прежде чем решил идти собственным путём. В 1990 году он основал свою винодельню в Южном Бургенланде, в Вельгерсдорфе, на знаменитом Айзенберге — том красном холме, чьи железистые и сланцевые почвы требуют большей выразительности, чем комфорта. С тех пор он производит Blaufränkisch, но не Blaufränkisch в общепринятом смысле. Он привнёс в австрийский мир красного вина кредо: «Меньше — значит больше» — и в винограднике, и в погребе. Он отказался от барриков в пользу больших дубовых бочек, рано начал использовать спонтанное брожение и отказался от фильтрации и осветления. Остаётся радикальная открытость винограду, месту, самому сорту. Эти вина не стремятся нравиться, они хотят рассказывать — и делают это с чистотой, которая снаружи кажется прохладной, а внутри оказывается глубоко взаимосвязанной, — пишет один из его постоянных торговых партнёров.
Blaufränkisch Шифера не похожи на то, чего от них ожидаешь; они провоцируют, не прячась. Критики описывают их как аналитически точные, с пикантно свежей кислотностью и тонким танином, со стилистикой, которая скорее напоминает высококлассный Pinot Noir, чем традиционные красные вина Бургенланда. Вина с участков Reihburgи Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. получили международные высшие оценки — до 96 баллов и выше, — и считаются эталоном Blaufränkisch с Айзенберга во всём мире.
Если поставить Мур и Шифера рядом, становится виден общий рисунок: две крайности, встречающиеся в середине. Мур показывает нам, чем Blaufränkisch может быть, если убрать всё лишнее: глубиной, минеральностью, лёгкостью несмотря на сложность. Шифер показывает нам, чем Blaufränkisch имеет право быть, если оставить ему пространство: структурным, ясным, точным, не исчезая. Оба опираются на сам сорт — не на моду, не на технологии, а на то, чему виноград научился за десятилетия под их почвами и что он способен дать.
И всё же они различаются в одном решающем пункте: сегодня Мур является частью международного дискурса, в котором речь идёт о новом в тонкости. Шифер является частью дискурса, который ищет новое в ясности . Эти две модели обозначают качественный шаг в эволюции Blaufränkisch: не просто мыслить масштабнее, а точнее и самостоятельнее.
Это развитие не случайно. Оно стало результатом десятилетия, в течение которого Австрия заново определила своё место во вселенной красного вина — не изменяя себе, не повторяя старых догм, а доверяя сорту и воспринимая его таким, какой он есть. Мур и Шифер при этом не просто имена, а ориентиры. Они обозначают момент, когда Blaufränkisch — долго считавшийся второсортным, периферийным, второстепенным вином — действительно обрёл собственную европейскую значимость: как красное вино, которое воспринимается как точное, живое и достойное международного внимания.
Возможно, именно это двойное стремление — стремление к глубине и к ясности — объясняет, почему именно сейчас две столь разные интерпретации Blaufränkisch находятся на высочайшем уровне. Не случайно в одном контексте называют вино Мур с 98 баллами и классические эталонные вина Шифера с Айзенберга. Они не компромисс. Они — выражение сорта, виноделы которого научились показывать весь его диапазон — способом, делающим его стилистически и географически неповторимым.