(Manfred Klimek / Björn Grebner)
Det är ingen historia om en rak linje, utan en historia om bågar av mod, misstag och en slutligen mer intim och bättre final. Född 1996 ur en begriplig längtan: tre vinmakare, tre visioner, en enda dröm: ett österrikiskt rödvin som hade ambitionen att skapa en egen Tignanello . Inte en kopia, utan en österrikisk motsvarighet till Antinoris toskanska kultblandning, internationell, kraftfull, exportduglig. Men mer än en förebild till namnet var det ett vågspel: dominans av Blaufränkisch med Merlot och Cabernet Sauvignon, en hybrid mellan kontinent och kult.
Huvudena bakom idén var lika olika som passionerade: Tibor Szemes, den sydöstra pionjären inom det burgenländska rödvinet, vars fokus alltid låg på den autoktona druvan Blaufränkisch; F. X. Pichler, den stora vitvinsvirtuosen från Wachau; och Manfred Tement, steiern som förde Sauvignon och Morillon till nya internationella höjder. Tillsammans ville de skicka ut 300 000 flaskor Arachon från och med hjälp av vinodlarkooperativet i Horitschon ut i världen – en siffra som i Österrike under slutet av 90-talet lät mer som en revolution än som ett vinprojekt.
1998 kom den första årgången på flaska. Men vinets sanning skriver sällan historia i en rak linje. Tibor Szemes, den okrönte Blaufränkisch-ambassadören, dog oväntat tidigt – ett avbrott som satte projektet på prov. De ambitiösa planerna försvann, den stora, dyra byggnaden återgick till ensam användning av vinodlarkooperativet – och de 300 000 flaskorna förblev en hägring, ett ”vad som kunde ha blivit”. Men ur detta bakslag växte något annat – etav värdefullare.
I dag står Oscar Szemes vid rodret. Inte som verkställare av en plan, utan som skapare av en egen Arachon-logik. Under de senaste årgångarna 2018 till 2021 har Oscar renodlat cuvéen: Merlot och Cabernet Sauvignon, som tidigare varit ett korrigerande element och ett hoppets ankare, har minskats från strax över 20 % till omkring 7 %. Resultatet är inte längre en internationell blandning i klassisk mening, utan ett varmare, jordigare och ”rödare” vin, som skakar av sig Cabernet-druvans gröna inslag och låter Blaufränkischs nakna karaktär stå i centrum – utan vildhet, men med precision.
Arachon 2018
Den första årgången med den nya balansen. I doften mörka körsbär, slånbär, en antydan av grafit, därtill denna burgenländska jordighet som inte känns tung, utan bärande. I munnen lugn, tät, förvånansvärt sansad. Frukten är mogen, men inte söt, strukturen närvarande utan att dominera. Cabernet gör sig knappt längre hörd – och det gör vinet gott. 2018 är årgången då Arachon börjar landa i sig självt.
Arachon 2019
En årgång med spänning. Svalare i uttrycket, mer precist skuren. Mer kryddighet, mer mörker, mindre yppighet. Svartpeppar, torkade örter, mörka bär, ett fint mineraliskt stråk. I munnen stramare än 2018, med ett långt, klart avslut. Blaufränkisch visar här sin förmåga till disciplin, utan att bli kärv. En Arachon för människor som älskar struktur.
Arachon 2020
Kanske den mest harmoniska av de fyra. Värme, djup, men ingen tyngd. Mogna körsbär, plommon, en antydan av kakao, lite skogsmark. Allt verkar runt, självklart, nästan alltför självklart – tills man inser hur precist allt detta är uppbyggt. Minskningen av Merlot och Cabernet lönar sig fullt ut här: Vinet är jordigt, rödfruktigt, lugnt, med en stor inre kärna. En årgång som stannar länge.
Arachon 2021
Den yngsta – och kanske den klaraste. Friskare, stramare, med en nästan ungdomlig energi. Röda bär, surkörsbär, fina örter, en sval underton. I munnen linjärt, fokuserat, med fin tannin och mycket drag bakåt. Ännu ungt, ännu inte helt etablerat, men med påtaglig lagringspotential.
Det som består, det som bebådar framtiden, även i svåra tider för rödviner, är en stor, långlivad Blaufränkisch med internationella ambitioner, men med regionalt hjärta. Arachon kostar i dag 33–35 euro – och är ett verkligt fynd i jämförelse med det han berättar i glaset: djup, kryddighet, tät kärna, klar frukt, stabil struktur. Inget spel med hörn och kanter, utan ett säkert statement: Blaufränkisch kan vara stort, seriöst och ambitiöst, utan att krångla till det.
Arachon har inte blivit en fulländningens myt. Men kanske är det just därför ett av de mest spännande rödvinerna från Österrike under det nya årtusendet: ett vin som uppstår ur spänningen mellan vision och verklighet, ur förlust och återtillägnande, ur att förstå det främmande och sig själv. Det visar att stora viner inte nödvändigtvis föds ur perfektion, utan ur det djärva försöket att växa bortom sig själv och samtidigt hitta tillbaka till sig själv – i Blaufränkisch.