(Manfed Klimek / animerad bild: runwayml)
Bodensjöregionen är inget klassiskt tyskt vinodlingsområde, utan ett geologiskt-klimatiskt framtidslöfte som nu börjar berätta om sig självt – orsaken: klimatförändringen. Formad av glaciärer som drog sig tillbaka och lämnade efter sig ett landskap av moräner och tunga, ofta feta jordar, framstår denna i Tyskland som vinodlingsområde tyvärr vida okända region som ett odlingsområde i uppbrott – och uppbrott är just vad det tyska vinet saknar för närvarande. Vinerna jag har druckit är svala, nästan kristallina i sin aromatik, trots att de växer på frodiga jordar. Druvsorterna träder tillbaka ett steg, aromen tyglas, lägena ska tala sitt tydliga språk. Tolv vingårdar håller just nu på att forma något slags områdesunion – ett första och lyckat försök att ge Bodensjön en tydligare identitet.
Redan i sektvinet blir det tydligt vart resan går. Den Sprudeldicke Dirn från Weingut Deufel (17,50 €) visar upp en imponerande doft: nötter, mogna krusbär, en aning ananas och en lätt murrig ton som påminner om stora champagner. I munnen kan den inte helt leva upp till detta löfte, men kommer nära – buren av lagringen på jästfällningen från Johanniter-druvan. Den Lindauer Sekt från Weingut Haug (Souvignier Gris, 22,00 €) sätter en annan accent: mer barock, med mer äpple och päron, något råare, mindre precis, men med egen karaktär.
L’Acino Müller-Thurgau Drumlin 2024 från Weingut Schmidt (25,00 €) överraskar med svalka och mineralisk stramhet. Aromatiken är egensinnig, nästan traminerlik, med en lätt sötaktig ton som påminner om Werthers Echte, i munnen sedan med medeltryck och tydlig kontur. Lika svalt visar sig Sauvignon Blanc 2024 (16,90 €) från Weingut Hendriks, som leker med en lätt förbryllande, urban ton – som det första steget in på en klubb i Berlin, innan sinnena har hunnit ställa om sig.
Hos cuvéerna av svampresistenta druvsorter visar sig regionens framtid. Det Weingut Lanz i Nonnenhorn förenar Johanniter och Souvignier Gris (Bayrischer Bodensee weiß 2023, 15,50 €) till ett vin som leker med valnötsskal, kvitten och en aning exotisk frukt. Köttigt, men inte tungt, snarare en kontrollerad opulens.
Chardonnay Nonnenhorner Seehalde 2023 från Weingut Kurek (35,00 €) är en första verklig höjdpunkt. Stramt, med elegant användning av trä, påminner det om stora internationella förebilder från 1990-talet utan att ta över deras tyngd. Helt annorlunda är Solaris Soho 2023 från Deufel (28,00 €): en uttrycksfull doft, exotisk, nästan överdådig, träet perfekt integrerat, men i detalj med känslan av att denna druvsort ännu kan visa mer här.
De klassiska burgundiska druvsorterna levererar slutligen de mest övertygande argumenten för regionen. Den Weiurgunder Ortslage 2023 från Weingut Schmidt (19,00 €) briljerar med en precis användning av barrique och karamelltoner, men förblir samtidigt sval, stenig och klar. Även chardonnayvinerna från Seehaldenhof visar denna balans: Die Seehalde 2021 (44,90 €) med märkbara tanniner från druvskalen, den Sonnenbichl 2022 (47,00 €) något rundare, med en vacker träton och en antydan av popcorn, utan att bli bred.
Hos spätburgunder-vinerna blir Bodensjöns svala och smakmässigt lättillgängliga stil åter synlig. Hendriks’ Seehalde 2022 (ännu inte på marknaden) övertygar med en nästan perfekt doft, lätt smörig och lakrisk, samtidigt sval, fruktig och precist ledd av träet – en slank, mycket tysk pinot med subtil camparibitterhet. Årgången 2021 (23,00 €) går ännu ett steg längre: surkörsbär, svamp, skogsmark, fuktigt djup. Haug bidrar med Ringoldsberg 2022 (30,00 €) med en knarrigare, nästan arkaisk spätburgunder, präglad av mäsk, druvrester och fint trä, medan Gierer i Seehalde 2022 (30,00 €) visar upp en förförisk karamellton i doften, som i munnen dock inte riktigt når samma täthet.