Den som i dag på allvar diskuterar vinodlingens framtid talar om svalare lägen, högre höjder, sent mognande druvsorter och frågan om vart vinrankan kan ta vägen när det blir allt varmare i dess klassiska regioner. Vi skulle kunna åka till England. Eller till Skandinavien. Men vi kan också resa till Bolivia, upp på 2400 meters höjd, till en vingård som redan fanns där när ingen ännu tänkte på klimatförändringar. La Encantada heter den, den förtrollade vingården, belägen nära Villa Abecia i södra Bolivia. Och här är verkligen mycket förtrollat: uråldriga druvsorter, fruktträd mellan vinrankorna, en familjehistoria med avbrott och en vinodling vars ursprung sträcker sig tillbaka till den spanska kolonialtiden.
Historien börjar i Potosí. Efter upptäckten av enorma silverfyndigheter vid Cerro Rico på 1500-talet hade staden blivit ett av den spanska kolonialvärldens stora urbana centrum. Många européer kom dit, och med dem följde ett problem som man ur europeiskt perspektiv uppenbarligen ansåg vara brådskande: det fanns inte tillräckligt med vin. Att transportera det över enorma avstånd var dyrt och mödosamt. Alltså skulle vin odlas där det behövdes – efter förebild från Romarriket. Experter på vinrankor och jordar hämtades dit, vingårdar anlades, och La Encantadas ursprung går också tillbaka till denna tidiga historia om boliviansk vinodling. Några av de vinrankor som bevarats där har under generationer anpassat sig till förhållandena på 2400 meters höjd. Bland dem finns druvsorter som även ganska välinformerade europeiska vinkonsumenter troligen sällan har hört talas om. Vischoqueña till exempel, en naturlig korsning mellan Listán Prieto och Muscat of Alexandria. Dessutom en gammal form av Moscatel de Alejandría, som ägaren Jorge Daroca Magdalena kallar den. Och slutligen den historiska druvsort som på den amerikanska kontinenten nästan har fler namn än bär: Mission i Kalifornien, País i Chile, Criolla Chica i Argentina.
La Encantadas nyare historia börjar i slutet av 1800-talet. Darocas gammelfarfar övertog marken från jesuiterna och producerade vin där. Hans farfar Tomás Daroca förde traditionen vidare från 1940-talet till 1990-talet, varefter egendomen gradvis föll i glömska. Ingen ville fortsätta. Tills Jorge Daroca återupptäckte platsen och därmed också sin familjs historia. Till en början gjorde han något fullt förnuftigt: han anlitade oenologer som gjorde vin åt honom. Så småningom insåg han att deras idéer visserligen ledde till hyggliga viner, men inte nödvändigtvis till La Encantada. Därför började han tänka bakåt. Han satte sig in i de gamla metoderna, men framför allt i vingården. För den fungerar fundamentalt annorlunda än de kliniskt rena vinodlingar som vi känner från många europeiska regioner. La Encantada är ingen monokultur. Mellan vinrankorna står äppel-, kvitten-, oliv- och päronträd, samt blommor och annan frukt. Träden ger föda, och ibland får deras frukter ligga kvar och bli kompost. Framför allt hjälper de dock vinrankorna. Dessa klättrar delvis upp längs träden, trädkronorna skyddar mot brutal sol och hagel, och frukterna drar till sig skadedjur som annars kanske skulle ge sig på druvorna. Biologisk mångfald är här inget vackert certifikat vid gårdsgrinden, utan en århundraden gammal form av jordbruksmässig ändamålsenlighet.
I källaren blir det följaktligen föga spektakulärt. Daroca beskriver sina viner som ”makeup free”. Ingen ek som ska ge dem en ytterligare personlighet, spontan jäsning med den jäst som finns på plats och så få ingrepp som möjligt. Det låter numera som det vanliga vokabuläret inom naturvinsvärlden, men får här en annan innebörd. Den som äger en sådan vingård behöver inte med våld pracka på den en oenologisk signatur. Det visar Magdalena särskilt fint, den gamla Moscatel de Alejandía: blommig, persika, aprikos, ananas, lite honung, samtidigt långt från den parfymerade tyngd som ibland gör muskat ansträngande. Vischoqueña Cabra Roja är den lilla kollektionens exotiska inslag, med vilda bär, körsbär, eukalyptus, kvitten och en kryddig aromatik som är svår att kategorisera. Och sedan Negra Criolla Cabra Roja, av Criolla Chica. Den tystlåtna av de tre vinerna, mindre aromatisk men i stället med röd frukt, svartpeppar och en anmärkningsvärt lågmäld komplexitet. Tre viner som inte försöker imitera Bordeaux, Bourgogne eller någon annan europeisk referens. Det är förmodligen deras största fördel.
La Encantada är därför mer än en vacker berättelse om naturvin från ett exotiskt land. Den här vingården påminner om hur nära vår bild av vin fortfarande är bunden till Europa och dess klimatiska koordinater. Länge ansågs zonen mellan 30:e och 50:e breddgraden vara kvalitetsvinodlingens naturliga hemvist. Bolivia följer inte sådana läroboksregler särskilt tillförlitligt. Den enorma höjden förändrar temperatur, solinstrålning och skillnaderna mellan dag och natt och skapar förhållanden där vinrankor fungerar på platser där de enligt klassisk europeisk föreställning knappast skulle ha något att hämta. Därtill kommer gamla genetiska anpassningar, traditionella druvsorter och ett jordbrukssystem som inte behövde uppfinnas på nytt, eftersom det aldrig helt hade försvunnit. Kanske ligger därför en del av vinets framtid just i dess förflutna. Och kanske måste vi vänja oss vid att världens mest intressanta nya vinregioner ibland är mycket gamla.