(Manfred Klimek / Bild animerad: Runwayml)
Min vinterresa bland vinmakare fortsätter, en resa som ska förklara vinmakarna och deras världs- och omvärldsperspektiv – i en tid då alla som arbetar med vin måste skaffa sig en enorm verktygslåda för att reagera på en marknad i total förändring. I dag: ljudet från två vinmakarpar. Första stationen: Rheinhessen. Roter Hang är historiskt ett monument över vita viner. Riesling, röd skiffer, syra. Rött vin förekommer inte i de klassiska berättelserna om området – eller högst som en fotnot. Och just därför är det värt att rikta blicken mot vingården hos Lisa Bunn och Bastian Strebel. De började 2011 att driva föräldrarnas verksamhet vidare – inte av romantisk ingivelse, utan av nödvändighet: ekologisk omställning, handskörd, stora träfat, spontan jäsning. Ingen radikal gest av det slag som många odlade under dessa år, utan snarare en varsam övergång till största möjliga allvar.
L’Acino Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (20,00 €) visar just detta: inget restsött Pinot-kitsch, ingen kopia av Bourgogne, utan ett slankt, precist vin med mineralisk spänning, fin frukt och kontrollerad fatkaraktär: en aning morellkörsbär, förvånansvärt mycket cassis, en aning nypon, knappt någon eukalyptus, en aning jordmineraler (aldrig överdrivet) och lite mörk choklad. Ett paradvin till långkok och vilt.
L’Acino Pinot Noir 2022 (11,90 €), instegsvinet, är anmärkningsvärt odramatiskt – i bästa bemärkelse. Rent, lättillgängligt, utan kanter som kräver förklaring: gott, och sedan är det slut. Det Spätburgunder Reserve 2022 (26,00 €) går förstås längre: större djup, längre lagring, påtagligt lugn. Ingen muskeluppvisning, utan koncentration. Och ett vin att lägga undan länge.
Och sedan står där också Frauengarten Spätburgunder ”Wie alles begann” 2011 (pris på begäran) på bordet. Ingen nostalgiprodukt, utan en prövosten. I den direkta jämförelsen med 2022-årgångarna blir det tydligt hur starkt stilen hos Bunn har utvecklats: mindre fokus på trä, större precision, större självförtroende. Vinet håller – och berättar i efterhand varför de aktuella årgångarna verkar så suveräna.
Nästa stopp: Wachau i Niederösterreich. För tjugo år sedan var beslutet av Elisabeth Pichler och Erich Krutzler, båda barn till framstående vinmakare, att grunda en egen vingård i Oberloiben fortfarande ett spel på genombrott och uppmärksamhet. Precis som för Lisa och Bastian vid Roter Hang var det ingen upprorisk gest, utan en intensiv avantgardism – att prova och tillåta – som gjorde skillnaden: mycket tid i vingården, mycket varsam hantering i källaren, spontan jäsning och modet att sätta terroir långt över trender. Jag provade uteslutande Grüner Veltliner.
Veltliner Supperin 2024 (34,00 €) är ett statement för detta förhållningssätt: det speglar det unika läget vid Donaus platå, den salta kryddigheten och jordens täthet, utan att gå vilse i fruktakrobatik – ett vin som först visar struktur och sedan frukt. Det Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (40,00 €) antyder vad gamla vinstockar kan åstadkomma: större djup, större spänning, en antydan av örtig komplexitet, buren av mineralisk friskhet: en aning paprika, en aning gurkmeja, en aning gråbo, mycket stenfrukt, lite kvitten och även en sådan antydan av kyld letscho. Båda vinerna visar hur konsekvent Pichler-Krutzler läser av terroir och översätter den till vin.
L’Acino Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (58,00 €) från det främsta läget ovanför Dürnstein är ett tätt, precist vin: det förenar de snarare milda mineraltonerna från Donaus sluttningar med en stillsam koncentration som först öppnar sig efter några minuter i glaset – ett resultat av de långa växtsäsonger och svala nätter som kännetecknar Wachau.
Och sedan Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben ”late release” 2015 (66,00 €): ett vin som visar vad tålamod åstadkommer. Efter pressningen var vinet återhållet, mineraliskt, nästan puristiskt. Efter år av flaskmognad öppnar det sig nu i en tät, krämigt mogen textur – ett demonstrationsvin för hur förträffligt Grüner Veltliner klarar lagring utan att förlora frukt och tyngd.