(Claude Auguste / animerad bild: runwayml)
När Piero Antinori (ännu mer hans bror Ludwig) och den då fortfarande i stort sett okände oenologen Giacomo Tachis i början av 1970-talet beslutade sig för att ignorera Chiantis rigida regler, var det mer än ett tekniskt-filosofiskt beslut. På den tiden krävde regelverket fortfarande gröna druvor i Chianti. Antinori avstod från det, satsade kompromisslöst på Sangiovese, kompletterade med Cabernet Sauvignon och senare Cabernet Franc och lät vinet mogna i små barriquer. Resultatet blev ett vin som förlorade sin DOC-status och endast fick säljas som enkelt bordsvin. Just denna förmodade nedgång blev början på en revolution. Super Tuscans var födda. Och med dem den kort därefter inledda revolutionen med Bolgheri-pojkarna, som formade om hela vinvärlden.
I dag, ett halvt århundrade senare, framstår mycket av det som tidigare var omstritt som närmast självklart: Cabernet i Toscana skakar inte längre någon, barriquer hör (numera mer sällan) till hantverkarens verktyg, den italienska vinvärlden har uppfunnit sig själv på nytt. Kvar finns disruptorn Tignanello: numera hör det till de stora ikonerna bland europeiska rödviner och räknas samtidigt till de få kultviner som fortfarande prismässigt är nåbara för engagerade vinälskare. Priserna är höga, men de rör sig fortfarande i en värld där man faktiskt vill öppna och dricka en flaska. Just där skiljer sig Tignanello från många andra legender, som för länge sedan har funnit vägen till kassaskåp och auktionshus – en väg in i villfarelsen.
Jag har druckit om fyra årgångar: 1990 från magnum, samt 1998, 2001 och 2009. Fyra viner från nästan tjugo år. Fyra ögonblicksbilder av denna ofta förlöjligade och omstridda ikon.
1990 anses i Toscana vara en varm, mycket balanserad årgång. En torr sommar och en jämn mognad gav koncentrerade, långlivade viner som än i dag har bevarat en anmärkningsvärd friskhet. Vinet självt är efter många års orörd lagring i en stabil källare (det gäller alla viner här) otroligt ungt: tomat, mycket cassis, körsbär, nypon, fuktig tobak, lite mynta och ängsörter samt en vansinnigt njutbar klunk. Ett av de bästa rödvinerna på mycket, mycket länge. 1990:an i magnumflaska kostade för övrigt 1995 hos Morandell i Tyrolen 840 schilling: alltså ungefär 65 euro.
1998 stod länge i skuggan av den legendariska 1997:an. Oförtjänt. En mild vår, en varm sommar och idealiska förhållanden under mognaden ledde till viner med lugn, balans och anmärkningsvärd elegans. Just Tignanello drog stor nytta av detta – också eftersom källarteamet på den tiden var ett fullständigt samspelt, lugnt och väl avvägt team – många säger det bästa teamet någonsin på plats. Här inledningsvis mycket röd jord i doften, hjärtkörsbär, en kort antydan av järn, sedan örter, och först därefter, även i klunken, de vanliga parametrarna: återhållen frukt och tryck. Bör dock drickas ur under de närmaste fem åren.
2001 hör hur som helst till Toscanas stora klassiska årgångar. Ett nästan idealiskt vegetationsår gav viner som än i dag räknas till de mest långlivade i sin generation. Struktur, friskhet och lagringspotential förenades nästan idealiskt – och det märker jag i/genom denna flaska: enormt ung med en potential på säkert ytterligare 20 år. Och frisk i både doft och klunk. Jag hade hållit det för en Bordeaux från 2010-talet.
2009 var betydligt varmare. Vegetationsperioden bjöd på mycket sol och höga temperaturer, samtidigt förhindrade några svalare nätter att friskheten gick förlorad. Många viner uppvisar än i dag en mogen frukt och en tillgänglig textur. Men 2009:an var seriens svagaste Tignanello (och inte, som väntat, 1998:an): en aning mjölksyrad, en aning tomatigare övermogen frukt (knappt något körsbär), en aning tråkighet. I eftersmaken vid utandningen storslaget – men tyvärr bara där.
Men något annat förblir anmärkningsvärt: Tignanello åldras annorlunda än många stora rödviner. Det försvinner inte långsamt bakom läder, undervegetation och tertiära aromer. Sangiovese-frukten förblir tydligt urskiljbar. Den förändrar sin gestalt, förlorar sin ungdom, men aldrig körsbäret och nyponen. Samtidigt smälter Cabernet-inslagen allt starkare samman med vinet, tills de inte längre uppfattas som druvsorter utan som struktur – vilket också hela tiden för Tignanellos smak en liten bit mot Bordeaux.
Men det förklarar också varför Tignanello aldrig kunde bli enbart Bordeaux från Toscana (även om det nästan blev så på 1980-talet). Vinet har internationella verktyg, men förblir helt och hållet toskanskt. Dess syra, dess örtiga kryddighet, dess finkorniga tanniner och detta omisskännliga drag mellan körsbär, jord och medelhavsörter avslöjar när som helst dess ursprung. De fyra flaskorna i min källare berättar därför mindre om enskilda årgångar än om en idé som i över femtio år har berikat vinvärlden. Och möjligen kommer det att förbli en av de få Supertuscans som överlever rödvinskrisen.