(Manfred Klimek / Björn Grebner)
Gårdagseftermiddagen hos Gerhard Kracher i Illmitz var ett underbart ögonblick. Inte patetiskt, utan anmärkningsvärt nyktert – och just därför med en stillsam kraft, fylld av positiv energi (som vi verkligen behöver i sådana här tider).
Gerhard Kracher är 44 år. Vid 23 års ålder tog han över vingården efter sin far Alois Kracher, den exceptionella vinmakare som på nytt hade satt Burgenland på den internationella kartan med söta viner och för detta flera gånger belönades med 96 till 100 poäng av Robert Parker . Ett arv som också kan knäcka en. Kracher den yngre gjorde det motsatta. Han stannade upp, lyssnade och arbetade – först tillsammans med sin farfar och sin mor, senare med sin hanseatiska hustru Yvonne Kracher, med vilken han parallellt byggde upp en betydande internationell vinhandel – med en ny struktur. Söta viner i toppen, nya vita och röda viner: även med partner, även utomlands. Inget brott, utan en utvidgning. Ingen distansering från myten, utan en intelligent vidareutveckling.
Det viktigaste vinet under detta besök hälldes följaktligen upp först: Grande Cuvée 2005, det söta vin som en gång fick Parker att dela ut magiska 100 poäng. Även idag, två decennier senare, framstår detta vin inte som monumentalt, utan som saftigt och sammetslent kontrollerat. Täthet utan tyngd, sötma utan tröghet, en inre struktur av låg syra och låg sälta som ändå bär upp vinet med tyngd, i stället för att banalt exponera det.
Att Kracher sedan länge kan mer än sött vin visar Pinot Gris Reserve 2022. Torrt, stramt, svalt hållet, med den allvarlighet som Pinot Gris i Centraleuropa så sällan når. Inget fett, inget inställsamt, utan struktur, längd och substans. Maximalt delikat och återigen denna ton av sälta från Seelacken, som jordarna här får från de små saltsjöarna.
Lika konsekvent är den torra Cuvée K av Welschriesling, Chardonnay och Scheurebe: ett vin som inte vill behaga alla, men som intellektuellt också spelar det populistiska, rustika kortet – den ansvariga är Scheurebe. Mångfacetterat, spänningsfyllt, med en inre dynamik som tydliggör att någon här förstår vin som ett precist hantverk – inte som ett stilcitat. Och ändå inte överlastat – rent drickvin.
Särskilt upplysande var Chardonnay St. Georg 2022 från Leithagebirge, framställt i samarbete med Aldo Sohm. Sohm, med tyrolskt ursprung, är en internationell toppsommelier som sedan många år bor och arbetar i USA och där i hög grad har bidragit till att etablera europeiskt vin bortom folkloristiska föreställningar. Denna Chardonnay bär på detta dubbla perspektiv: burgundisk precision, kalkig spänning, amerikansk klarhet i uttrycket. Ett vin utan regional pose, men med ursprung – och därmed kanske ett av husets mest samtida viner.
Att Kracher inte betraktar det söta som en museal del av det förflutna visar Eiswein Liliac & Kracher 2023 från Rumänien. Muscat Ottonel, Fetească Regală, Traminer – aromatiskt tänkt, men precist genomfört. Ingen exotisk sockercocktail, utan ett vin med inre ordning. Detsamma gäller Rosenmuskateller 2022, den druvsort som familjen Kracher en gång ”importerade” från Sydtyrolen till Burgenland (eller rättare sagt: smugglade in i landet). Här blir det tydligt hur mycket tradition ibland helt enkelt är summan av modiga beslut.
I slutet av eftermiddagen kom historien som knyter samman allt på tal: den legendariska provningen i London 1988. En dittills helt okänd Alois Kracher ställde sina viner bredvid Château d’Yquem, världens mest berömda söta vin – och vann. Inget marknadsföringstrick, utan övertygelse. Denna provning kommer Gerhard Kracher och jag att återuppliva i år. För den WELT am SONNTAG. Inte av nostalgi, utan av aktualitet.
För det Kracher visar idag är mer än en vingård med historia. Det är en verksamhet som har förstått att storhet inte ligger i att hålla fast, utan i att tänka vidare. Och att sött vin – när det görs rätt – inte är en anakronism, utan ett lackmustest på precision, tålamod och intellektuell hederlighet inom vinodling.