(Manfred Klimek, foto: Stefan Feichtinger WEIN & CO / storslaget felaktig animation: Runwayml)
Heike och Gernot Heinrich var redan etablerade unga vinmakare när de 2001 lanserade den första Salzberg-cuvéen – 90 % Merlot, 10 % Zweigelt. Snart talades det om ”Österrikes bästa Mouton”, vilket visserligen var nonsens, men Heinrichs hade förstås inget emot det, eftersom deras Salzberg var landets första rödvin som närmade sig 70-eurogränsen (1 000 schilling). År 2001 var det inte bara ännu en burgenländsk rödvinscuvée, utan en del av en större tanke: den nystart som började med cuvéen Arachon (F.X. Pichler, Szemes, Tement – i dag ledd av Oscar Szemes) och gav rödvin från Burgenland en ny självbild. Bort från det provinsiella, bort från ren kraftfullhet, mot ursprung, struktur, elegans och en tydligt märkbar långlivad karaktär.
Salzberg var i denna fas ett av de första premiumrödvinerna som visade att Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent och Merlot inte behöver jämna ut varandra, utan kan skärpa varandra ömsesidigt. Inte som en godtycklig cuvée, utan som en exakt komponerad helhet.
En vingård växer – och med den idén
Salzberg är ingen klassiskt ”stor” vingård i burgundisk mening, inget prydligt avgränsat monolitiskt terroir. Det är ett pussel. Det har vuxit fram under årtionden, parcel för parcel. Den napoleonska arvsrätten lämnade inte efter sig någon estetik här, utan splittring – och ur just detta har en styrka uppstått. Lera, silt, kalk, sand och grus ligger inte snällt ovanpå varandra, utan bredvid varandra, ibland mot varandra. För vinmakaren är detta ingen lättnad, utan en prövning. För vinet däremot en fantastisk chans att briljera på ett extraordinärt sätt.
Denna mångfald av jordmåner ackompanjeras av ett mikroklimat som inte förlåter mycket. Läget öppnar sig mot solen, vatten är en bristvara, rankorna måste arbeta. Druvorna förblir små, skalen tjocka, skördarna låga. I kombination med biodynamisk odling uppstår inget inställsamt rödvin, utan ett med kropp, grepp och inre spänning. Vid Salzbergs övre gräns, där jorden blir tunnare och gruset dominerar, tar Zweigelt över – inte som charmör, utan som strukturell ryggrad. En del av detta ingår i det regionala projektet Pannobile, medan Salzberg själv förblir summan.
Vinifiering utan makeup
Salzberg mognar i omkring 20 månader, även och framför allt i använda barriques. Det är ingen kosmetisk åtgärd, utan ett ställningstagande mot den uppenbara förförelsen. Träet ska ledsaga, inte kommentera. Resultatet är ett vin som utvecklar djup. Cuvéen är därmed ingen kompromiss, utan en översättning: Blaufränkisch för spänning och syra, Merlot för volym, St. Laurent för mörk kryddighet, Zweigelt för jordförankring.
Årgång 2018 – koncentration i stället för pose
2018:an, som jag nu hade i glaset (50 % Blaufränkisch, 50 % Merlot), visar hur mycket Salzberg har slipats genom åren. I doften inget banalt fruktfyrverkeri, utan mörka, mogna bär, därtill antydningar av oliver, örter och även en doft som påminner om torkade italienska tomater. Rökiga toner, tobak, en aning peppar, allt tätt sammanvävt. Ingenting står för sig självt. Opretentiöst perfekt. Två druvsorter som kompletterar varandra perfekt, som flyter samman i sig själva.
I munnen känns vinet stramt och saftigt på samma gång. Frukten är närvarande, men står inte längst fram på scenen. En sval syra drar en linje genom vinet, tanninerna är fina, märkbara, ja, men redan förvånansvärt integrerade. I bakgrunden örter, mörk kryddighet, en salt ton som snarare strukturerar än smickrar. Precist och perfekt – vid det här laget 24 år av skickligt cuvéearbete.
Tillbakablick och nutid
”Salzberg revisited” betyder också: Detta vin är i dag förstås ett annat än det var under de första årgångarna. Och ändå har det, banalt uttryckt, förblivit troget mot sig självt, eftersom Gernot Heinrich aldrig tappade tråden, aldrig offrade sig åt modet – och inte heller hyllade Salzberg till skyarna; ett klokt drag. Medan många premiumrödviner från det tidiga 2000-talet i dag framstår som dokument över en överdriven tid, har Salzberg bevarat något tidlöst. Kanske för att det aldrig siktade på maximal effekt i nuet.
I Arachons kontext var Salzberg en byggsten i ett större löfte: att Burgenland kan frambringa rödviner som inte behöver förklara varifrån de kommer, eftersom vi smakar det. Detta löfte har infriats – inte spektakulärt, utan stillsamt. För världsmarknaden buteljerar Heinrich för få flaskor. Men för världens vindrickare är denna 2018 en fortsättning på en stor berättelse.