(Leo Quarda / bild: Manfred Klimek)
Så fort tiden tillåter det, ibland också helt enkelt när allt i Wien går mig på nerverna, sätter jag mig på ett flygplan och flyger till Cypern. Träffa vänner, sitta på terrassen, leva några dagar på ett annat sätt – och i bagaget finns nästan alltid några vinflaskor. Inte för att det skulle råda brist på bra vin på ön, tvärtom, men den egna vinkällaren måste trots allt också avlastas ibland, och flaskor som dricks tillsammans reser ändå mer meningsfullt än de som står ensamma på hyllan.
Den här gången var ett vin med som jag har en längre och långt ifrån alltid harmonisk relation till. Det för mig tillbaka till slutet av sjuttiotalet, när festdrycken fortfarande köptes på bensinstationen, Italo-hits spelades på diskoteken och vi under några timmar byggde ihop en italiensk livskänsla, där en flaska Lambrusco var ett måste. Oftast var den söt, nästan alltid billig, och på druvsorter, ursprung eller kvalitet ville vi på den tiden veta så lite som möjligt. Lambrusco hörde till de första kvällarna med flickor, till läppstift på glaset, till dans, hångel och så småningom till den mer eller mindre ordnade promenaden hem till fots eller med den sista spårvagnen. Det var en tid då ingen analyserade vinet, så länge det fortfarande fanns tillräckligt av det.
Det rykte som Lambrusco skaffade sig under dessa årtionden höll i sig förvånansvärt länge. Billigt, sött, industriellt framställt rött mousserande vin översvämmade exportmarknaderna och skadade namnet på en hel vinkultur, trots att man i Emilia sedan länge också producerade helt andra Lambruschi. Själv hade jag någon gång helt avfärdat kategorin, tills en åter hamnade i mitt glas 2014. Misstron var betydande, men effekten desto mer omedelbar. Sedan dess hör L’Acino från Corte Manzini regelbundet hemma i min vinkällare.
Den här kvällen på Cypern var jag därför mindre intresserad av min egen reaktion än av mina vänners. Jag hällde upp vinet blint, sa ingenting och väntade. Först doftade man, sedan smakade man, doftade igen och smakade på nytt; så småningom syntes de första breda leendena i ansiktena. ”Vad i helvete är det här?” var ungefär den gemensamma nämnaren. Flaskans innehåll tog snabbt slut.
L’Acino görs av Lambrusco Grasparossa en autokton sort ur den stora Lambrusco-familjen, som framför allt hör hemma runt Castelvetro söder om Modena. Redan druvan har en liten botanisk egenhet: strax före skörden färgas skaftfästet och druvstjälkarna rödaktiga, vilket gett upphov till namnet Grasparossa. Sorten ger mörka, fylliga och kryddiga Lambruschi, har ordentligt med tannin och ger den nästan svartvioletta färg som i glaset till en början inte alls ser ut som en okomplicerad frizzante. Hos Corte Manzini används bland annat druvor från omkring sjuttio år gamla vinstockar till L’Acino; vinet lagras i rostfritt stål och den andra jäsningen sker enligt Charmat- respektive Martinotti-metoden. Resultatet har 11,5 procent alkohol och buteljeras torrt.
Castelvetro ligger i ett område där man ändå vet ganska exakt varför Lambrusco ska smaka som det gör. Modena och Parma ligger nära varandra gastronomiskt; Parmigiano Reggiano, prosciutto, mortadella och det generösa köket i Emilia kräver ett vin med friskhet, kolsyra, frukt och en viss sträv struktur. Lambrusco var här aldrig något partyslask, utan en del av den regionala matkulturen, och renässansen för de torra, hantverksmässigt seriöst framställda versionerna har under de senaste åren framför allt utanför Italien åter synliggjort det som nästan gått förlorat bland alla söta exportflaskor.
L’Acino doftar av hallon, körsbär och mörka bär, därtill kommer kryddighet, en sträv friskhet och den milda perlans som för vinet över tungan i ett förvånansvärt tempo. Det är torrt, saftigt, mörkt, fruktdrivet och har tillräckligt med struktur för att inte bli tråkigt efter det andra glaset. Framför allt skänker det oerhört mycket glädje. Väl kylt, drucket på en äng, en terrass eller någon annanstans, behöver det varken andakt eller stora glas och definitivt ingen lång förklaring. Det vill sväljas, och precis det skedde denna kväll på Cypern med anmärkningsvärd konsekvens. I slutänden var mina vänners enda kritik att jag bara hade tagit med en flaska. Därefter kom den oundvikliga frågan om var man kunde köpa den här grejen, och redan samma kväll bestämde jag mig för att beställa en låda igen. För nästa resa till ön kommer garanterat, liksom nästa terrasskväll, och den här gången ska jag inte upprepa ett misstag.
En flaska L’Acino är uppenbart för lite.
Inköpsställe:
K&U – Die Weinhalle
Gebr. Kössler & Ulbricht GmbH & Co. KG
Nordostpark 78
90411 Nürnberg