(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / animerad bild: rumwayml)
Jag har talat i telefon med Lenz Moser V (fem). Siffran står för den femte Lenz Moser i denna österrikiska vindynasti, som är känd i den internationella vinbranschen eftersom Mosers farfar, alltså Lenz Moser III, revolutionerade ”uppbindningen” av vinrankorna i vingården på 1950-talet. De flesta vingårdar som vi i dag promenerar genom eller cyklar igenom i Tyskland och Österrike – och även i många franska och italienska vinregioner – är planterade enligt Mosers ”högkultur”. Det innebär att i stället för 10 000 vinrankor per hektar, som tidigare var vanligt, rotar sig endast omkring 3 000 plantor i jorden, och att vinrankorna, följande en konstruktion av stolpar och vajrar, klättrar cirka 120 till 140 cm upp mot himlen. Detta ersatte odlingen av enskilda stockar och pergolakulturen (övertäckning) inom vinodlingen och underlättade vinodlarnas arbete i vingården avsevärt. Dessförinnan hade alla som arbetade i vingården det som vi i dag kallar ”ryggproblem” – ändlösa ryggsmärtor.
Moser berättade för mig om sitt nya vin, som snart kommer ut på marknaden, kommer att kosta omkring 40 euro och är en utvidgning av hans Grüner-Veltliner-projekt New Chapter: New Chapter ”Elevated”. Det speciella med detta ekologiska vin, som Moser gör tillsammans med Traisental-vinodlaren Markus Huber, är cuvéeteringen, eftersom Moser enligt den mycket stränga österrikiska vinlagen får blanda i upp till 15 % av en annan druvsort utan att vinet måste betecknas som cuvée på etiketten. Vissa fundamentalister inom vinkritiken ser denna metod som en utspädning av den druvsort som bär upp vinet, medan andra, däribland jag, ser möjligheterna som denna individuella vinifiering för med sig. Moser och Huber har förfinat sin Grüner Veltliner med några fat Riesling – en sannerligen inte enkel cuvée. Men Moser säger att de kalkrika jordarna, som dominerar i Traisental men är ganska sällsynta på Donaus andra strand, alltså i regionerna Wachau, Kremstal, Kamptal och Wagram, just här ger druvsorterna en finare, elegantare grund för att cuvéetera dem.
Och sedan Ungern!
Vi talade i nästan en timme om Ungern, särskilt om Tokaj, där Lenz Moser har varit och fortfarande är verksam i flera projekt. Detta Tokaj, som även den avsatte ungerske premiärministern Victor Orban ”hade fått dille på”. Detta urwieneruttryck betyder översatt att Orban var förtjust i Tokaj. Och det fick följder.
Mellan 2010 och 2024 var jag fyra gånger i Tokaj med Lenz Moser och besökte tillsammans med honom nästan alla betydande och även progressiva vingårdar. Och jag såg hur mycket ny infrastruktur Orbans system byggde i Tokaj – mycket mer än i andra delar av landet. Men jag upplevde också hur den världsvane chefen för det statliga vineriet Grand Tokaj, som hade förnyats fullständigt med oerhört stora investeringar, under vårt besök avskedades och ersattes över en natt tillsammans med sin styrelse – nästa morgon, vid nästa möte, var han helt enkelt borta, hade försvunnit, svarade inte längre i telefon. Och de personer som nu skulle ta över rodret stod, enligt en medarbetare som berättade det för mig, mer väl hos regeringen i Budapest. Nåväl: ett statligt vineri tillhör staten. Men att även parti- och regeringsintressen utanför vinodlingen spelade en roll i bakgrunden var uppenbart. Det finns också statliga vinerier i Tyskland och Österrike – och de gör oftast ett mycket gott arbete. Men även statliga vinerier i Tyskland är inte fria från politiska ingripanden. Ett så drastiskt utbyte av ledningspersonalen är däremot ganska ovanligt hos oss. Och om det sker uppmärksammas det av medierna och följs kritiskt. Så var det förstås inte i Grand Tokaj.
Lenz Moser har också varit engagerad i Tokaj sedan omkring 2014 – han känner regionen väl och i detalj. Och han är en av de få utlänningar där som möter regionen med kärlek, men också med nykterhet. Han känner till dess problem. Och dessa problem kan vi kanske inte heller jämföra helt obetydligt med den tyska vinodlingens. Problemet kan sammanfattas i en fråga: Var satsningen på uteslutande torra viner ett misstag?
Den frågan kan självfallet inte besvaras enkelt och heltäckande. Men utifrån samtalet med Moser och andra vinodlare i Tokaj – och även vinodlare i Tyskland – vill jag försöka mig på en sammanfattning. Först det historiska perspektivet: Ännu 1938 fanns det i den internationella vinvärlden – där det gick att tjäna pengar och som endast bestod av USA:s östkust och Storbritannien – bara tre stora vinländer. Frankrike (Bordeaux, Bourgogne och Loire). Tyskland (med Mosel, Saar och Rheingau). Och Ungern med tokajer och i mindre utsträckning söta röda viner från vinregionen kring staden Eger (Egers tjurblod). Italien var långt ifrån att spela en roll på den globala vinmarknaden. Även Spanien, Chile, Australien och Napa Valley levererade bara till regionen och nationen. Detta förändrades med det tomrum på världsmarknaden som nazisternas mordbränder och den förödande östeuropeiska kommunismens planekonomi lämnade efter sig. Tysklands restsöta viner, från Kabinett till Trockenbeerenauslese, förlorade sina marknader. Och de restsöta ungerska tokajerna, som med sitt butelj- och fatssystem var utformade på liknande sätt som tyska söta viner, drevs mot kvantitet i stället för kvalitet och pressades av staten in i statliga vinerier, där kvalitet inte hade någon betydelse. Den första exportmarknaden blev Sovjetunionen, där nomenklaturan redan sedan tsartiden traditionellt njöt av tokajer.
Efter omvälvningen och planekonomins slut genomgick vinodlingen i Tokaj exakt den förändring som även ägde rum i den tyska vinodlingen på grund av vinskandalen 1985, när det förbjudna konserveringsmedlet glykol kunde påvisas i fruktiga söta viner: i de regioner som var kända för sina restsöta viner fokuserades vinodlingen, även på begäran av dåtidens unga konsumenter, på torra viner. Och båda ledande druvsorterna, Riesling och Furmint, lämpar sig utmärkt för detta, vilket Tysklands torra rieslingviner sedan omkring 1995 bevisar. Och de torra furmintvinerna sedan omkring 2005 likaså. Bara det att den internationella avsättningen inte fungerar som den borde. Och det i än högre grad sedan generationen som föddes kring millennieskiftet vänder sig allt mer bort från vinet.
Lenz Moser har en förklaring till detta för Tokaj som också har en viss giltighet för Mosel och Rheingau: regionerna och även länderna saknar medvetenheten om sin forna historiska storhet. Och även stoltheten över den. I Ungern, säger Moser, ännu mer än i Tyskland, där patriotismen tyvärr fortfarande ideologiskt felaktigt kläms fast av nationalismen. Därför vill Moser, vid nästan 70 års ålder, starta ett initiativ som ger exporten av både torra och söta tokajer en ny röst. Och jag vill avslutningsvis våga påstå att man skulle kunna locka tillbaka den unga generationen, tidsenligt förkortad till Generation Z, till vinvärlden med halvtorrt vin, fantastiska Kabinettviner och likaså halvtorra furmintviner. För det intellektuella projektet med uteslutande torra viner i regioner som var kända för fruktiga söta viner kan vi i dag konstatera inte fungerar på det sätt som vinodlare och vinodlingspolitiker trodde.