(Manfred Klimek / Foto av Uwe Schiefer: Andreas Durst)
Det börjar med en siffra. 98. Svart på vitt, under ett vin som det ännu inte funnits något liknande av i Österrike: 98 Parkerpoäng för Blaufränkisch ”Ried Spitzerberg – Obere Spitzer”. Den högsta värdering som någonsin tilldelats en österrikisk Blaufränkisch. Den som enbart läser värdet som en utmärkelse förbiser något avgörande: Det är ett vägskäl. Och det gäller den druva som känner två vägar, två röster — Dorothea (Dorli) Muhr i öster och Uwe Schiefer i söder – i den samtida moderniteten. Självfallet finns det fler kungar av Blaufränkisch: Velich (100 poäng av Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer och många fler. Men Muhr och Schiefer, två personer som inte kunde vara mer olika, har 2025 gett den centraleuropeiska druvan en värdighet som kan jämföras med stora pinoter. Och ändå kunde deras vägar inte vara mer olika.
Muhr har aldrig vinifierat för poäng och utmärkelser. Hon arbetade för en idé: Blaufränkisch som ett lågmält, djupt mineraliskt och mycket elegant svar på en rödvinsvärld som alltför ofta går vilse i frukt och fett. Generationer av rödvinsdrickare känner till det, men länge var Blaufränkisch för dessa en randanmärkning, ett randläge, en randstilistik. Dorli Muhr lever och arbetar på Spitzerberg, en terräng som inte är någon myt: karg, blåsig, nedslående när det gäller avkastningen, men exakt i sitt uttryck. Här fann hon det som många ignorerar: jordar som inte skänker bort något och därför inte kan dölja något. Hon jäser spontant, trampar druvorna med fötterna och buteljerar sent. Hennes viner verkar aldrig tillverkade, de sker. Blaufränkisch, säger Muhr, behöver ingen mask. Och Obere Spitzer är beviset: ett vin som inte överröstar, inte kamouflerar, utan visar hur högt Blaufränkisch kan nå när man ger den allt det djup den behöver. Och inget som förskönar den.
Och så finns Uwe Schiefer — en vinmakare vars historia också berättar om en radikal självförpliktelse, men i en helt annan tonart. Schiefer var en gång servitör och sommelier på Wiens Steirereck, en av Europas gastronomiska adresser, innan han beslöt sig för att gå sin egen väg. 1990 grundade han sin vingård i södra Burgenland, i Welgersdorf vid det berömda Eisenberg, den röda kullen vars järn- och skifferhaltiga jordar framtvingar mer klang än bekvämlighet. Sedan dess producerar han Blaufränkisch, men inte Blaufränkisch i gängse mening. Han förde med sig ett credo till den österrikiska rödvinsvärlden: ”Less is more” — i vingården och i källaren. Han bannlyste barriques till förmån för stora ekfat, började tidigt med spontanjäsningar och avstår från filtrering eller klarning. Det som återstår är en radikal öppenhet inför druvan, läget och själva sorten. Dessa viner vill inte behaga, de vill berätta — och de gör det med en renhet som utåt verkar kylig men invändigt är djupt sammanvävd – skriver en av hans trogna handlare.
Schiefers Blaufränkisch är annorlunda än väntat; de provocerar utan att gömma sig. Kritiker beskriver dem som analytiskt precisa, med pikant frisk syra och fin tannin, en stilistik som snarare påminner om högklassig Pinot Noir än om traditionella rödviner från Burgenland. Ried Reihburg-lägesvinerna och Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. har fått internationella toppbetyg — upp till 96 poäng och mer, och de betraktas som referenser för Eisenberg-Blaufränkisch i världen.
När man ställer Muhr och Schiefer bredvid varandra blir ett mönster synligt: två ytterligheter som möts i mitten. Muhr visar oss vad Blaufränkisch kan vara, när man lämnar allt överflödigt därhän: djup, mineralitet, lätthet trots komplexitet. Schiefer visar oss vad Blaufränkisch får vara, när man ger den utrymme: struktur, klarhet, precision utan att försvinna. Båda förlitar sig på själva sorten — inte på mode, inte på teknik, utan på det som druvan har lärt sig och ger ifrån sig under deras respektive jordar under årtionden – och lämnar vidare.
Och ändå skiljer de sig åt på en avgörande punkt: Muhr är i dag en del av en internationell diskurs där det handlar om det nya i subtiliteten. Schiefer är en del av en diskurs som söker det nya i klarheten . Dessa två modeller markerar ett kvalitativt steg i Blaufränkischs utveckling: att inte bara tänka större, utan mer exakt och mer självständigt.
Denna utveckling är inte slumpartad. Den är resultatet av ett decennium under vilket Österrike har omdefinierat sin plats i rödvinsuniversum — utan att förvränga sig, utan att upprepa gamla dogmer, utan genom att lita på sorten och uppfatta den som sådan. Muhr och Schiefer är därvid inte bara namn, utan vägmärken. De markerar ett ögonblick då Blaufränkisch — länge bedömd som andravin, randvin, andrarangsvin — faktiskt har nått en egen europeisk relevans: som ett rödvin som är precist, levande och internationellt respekterat.
Kanske är det detta dubbla anspråk — strävan efter djup och efter klarhet — som förklarar varför just nu två så olika Blaufränkisch-tolkningar står på högsta nivå. Det är ingen slump att Muhrs 98-poängsvin och Schiefers klassiska Eisenberg-referenser nämns i samma andetag. De är ingen kompromiss. De är ett uttryck för en druva, vars vinmakare har lärt sig att visa hela dess bredd — och göra det på ett sätt som är omisskännligt både stilistiskt och geografiskt.