(Manfred Klimek)
Burada ilk şişe açılmadan önce bile Rieger Şaraphanesi kendisi hakkında neredeyse her şeyi ele veriyor. Nasıl mı? İnsanlar sayesinde. Almanya’nın en güneybatısındaki Markgräflerland’dayız.
Şaraphane lokantasının salonunda Josepha ve Bernhard Rieger misafirlerine hizmet ediyor. Bunu, oldukları kıdemli işletme sahipleri gibi değil, her ziyaretçiyi gerçekten görmekten mutluluk duyan şarap üreticileri gibi yapıyorlar; buraya gelen ziyaretçilerin sayısı da az değil: Komşu İsviçre’den geliyorlar ve aynı kalitedeki şarap ile Flammkuchen için en az üçte bir daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar.
Bugün şaraphaneyi oğulları Philipp yönetiyor. Hayatları daha erken yaşta ve beklenmedik biçimde kırılmalarla yüzleşmek zorunda kalmış insanların geliştirdiği o hoş melankoliye sahip. Kırılmalar biyografileri nadiren kolaylaştırır, ama neredeyse her zaman daha ilginç kılar. Belki de bu yüzden şaraplarına tamamen gösterişten uzak bir biçimde yaklaşıyor. Bazı şarap üreticilerinin daha ilk cümlede kendi büyüklüklerini açıklamak istediği bir sektörde bu, ferahlatıcı bir özellik.
Sonra mahzen sorumlusu ve uluslararası dağıtımdan sorumlu Markus Brauchle var. Fıçıların ve tankların arasında birdenbire edebiyat üzerine bir sohbet başlıyor. Hiç beklenmedik bir anda Harald Irnberger’in Viyanalı kült kitabı “Geil” bir çantadan çıkarıyor, onun hakkında da şarap hakkında konuştuğu kadar coşkuyla konuşuyor ve vedalaşırken okumam için kitabı elime tutuşturuyor. İyi bir şaraphanenin bir parçası da budur: İlgi alanları üzüm çeşitleri ve fermantasyon sıcaklıklarının çok ötesine uzanan insanları eğlendirir.
Son olarak teslimat aracında yanımda Nina oturuyor; Rieger ailesinin genç çalışanlarından biri, beni üzüm bağlarında gezdiriyor (ehliyet hiç almadım), Spotify hesabından iyi müzikler açıyor ve bir tür entelektüel şarap grupisi olduğu ortaya çıkıyor: Şarabı yalnızca olduğu gibi kabul etmeyen, arkasında ne olduğunu merak eden insanlardan biri. Dışarıda asmalar akıp giderken Tanrı ve dünya hakkında konuşuyoruz — şarap hakkında ise pek az. Böyle sohbetler planlanamaz. Öylece oluverirler.
Ancak bundan sonra şaraphanenin kendisiyle ilgilenmeye başlıyorum. 2005’ten beri organik, 2010’dan beri ise Demeter kurallarına göre çalışıyorlar — hem de büyük bir ekolojik tantana koparmadan. Bugün aile 25 hektardan fazla üzüm bağı işletiyor, Baden-Württemberg’in en büyük biyodinamik şaraphaneleri arasında yer alıyor ve benim gördüğüm kadarıyla, geniş kitlelere hitap eden tutarlı bir şarapçılığı dikkat çekici ölçüde sakin bir modernlikle birleştiriyor — dingin bir iyilik.
Şimdi Rieger-Brauchle ekibinin önüme koyduğu iki şaraba gelelim. Önce Rieger’lerin benim için en ilginç şarabına: Dünyaca tanınan iyi seçkin şaraplarından biri değil, hâlâ basit kabul edilen Löss’tan Pinot Noir (2023 rekoltesi, 12,00 €). Kırmızı şarapların giderek daha zor satıldığı bir dönemde (neden acaba?) bu kırmızı şarap, İngilizlerin “Burner” dediği türden — hemen anladığımız ve sevdiğimiz bir tüketim ürünü. Bu Pinot, fiyatının çok üzerinde bir değere sahip: yürek kirazı, oldukça olgun ve hafif acı kuşburnu, neredeyse hiç erik yok; buna karşılık, yaklaşık 200 km uzaklıktaki Burgonya’nın büyük yöre şaraplarında olduğu gibi bir parça yaban mersini ve biraz da frenk üzümü. Damakta son derece içimi kolay. En güzeli de şu: Bu şarabı mahzende on yıl daha rahatlıkla unutabiliriz. O zaman, asit omurgası sayesinde bölgenin en iyi olgun kırmızı şaraplarından biri olacak. Hem de neredeyse bedavaya.
Ardından 2022 tarihli Gewürztraminer Hitzbuck (22,00 €): Almanya’nın en ilginç ve en iyi Gewürztraminer’lerinden biri. Burunda biraz marzipan, sarı çiçekler, kiraz, Nashi armudu, biraz servi, ardından deniz meltemi, gül ve kuru üzüm, balmumu. Yudumda küçük bir taze tatlılık, kavun; ancak burunda algılanandan çok daha kuru. Finalde boğazda kalan küçük Campari acılığı, aslında sıradan bir aroma çeşidi olan bu Gewürztraminer’i bir deneyime dönüştürüyor. Dünya düzeyinde şarapçılık.