Mevcut şarap krizinde şaşırtıcı derecede az konuşulan bir gelişme var. Bunun için ilgili yazıların altındaki yorum bölümlerini okumamız yeterli. Orada, satışlardaki dramatik düşüşlerden, dolu mahzenlerden ve ekonomik sıkıntılardan söz eden bağcılara karşı çok az empati bulunuyor. Bunun yerine kayıtsızlık, alay ve zaman zaman açıkça başkasının talihsizliğine duyulan sevinç var. Üstelik bu, internetin karanlık köşelerinden herhangi biriyle sınırlı değil. Burjuva ve sol liberal medyanın yazılarının altında bile genel hava şaşırtıcı derecede benzer: O zaman daha ucuza satsınlar. Yeterince uzun süre kazandılar zaten. Biz de başka bir şey içeriz.
Bu yorumları daha uzun süre okuyanlar, öfkenin nedenine oldukça çabuk ulaşıyor. Mesele fiyat. İnsanlar tekrar tekrar iyi bir şişe şarabın Alman markı döneminde on ya da on beş markaya mal olduğunu hatırlıyor (bu doğru, ama bir argüman olarak saçmalık). Ardından son otuz yılda ortaya çıkan yeni şarap işletmeleri devreye giriyor: doğal taş, cam cepheler, tadım salonları, etkileyici mahzenler. Buna, başarılı bağcıların güya kullandığı Range Rover'lar ve diğer büyük arabalar, tatiller, yıldızlı restoran ziyaretleri ekleniyor. Halkın bir kesiminin gözünde sempatik çiftçi, başlangıçta basit bir tarım ürünüyle oldukça konforlu bir hayat kurmuş birine — bir elite — dönüştü. Şimdi de müşteriler yokken, acıması gereken kişi özellikle müşteri olsun isteniyor.
Bu dikkat çekici, çünkü on ya da on beş yıl öncesine kadar bağcılar muhtemelen tarım içindeki en sempatik gruptu. Manzarayı, zanaatı, keyfi ve köylü özgüveninin yeni bir biçimini temsil ediyorlardı. Avusturya'da buna, modern kaliteli şarap üretiminin, başka yerlerde çiftçi imgesine tarihsel olarak yapışmış olan kan ve toprak romantizminden büyük ölçüde arınmış biçimde ortaya çıkması da ekleniyordu. Genç bağcılar seyahat ediyor, eğitim görüyor, topraklar ve biyoçeşitlilik üzerine tartışıyor, organik ve biyodinamik çalışıyor, işletmelerini ziyaretçilere açıyordu. Bağcı neredeyse kültürel bir figüre dönüşmüştü. İsimler biliniyor, rekolteler biriktiriliyor, tadımlara gidiliyordu. Bugün kriz haberlerinin altında, kentlilerin muhtemelen zor durumdaki diğer çiftçilere de sesleneceği cümleler okunuyor: kendi suçları. Kent-kır arasındaki eski çatlak yeniden ortaya çıktı.
Bunun arkasında çok fazla ekonomik saçmalık var. Özellikle de bir şişe şarabın üretiminin en fazla beş avroya mal olduğu ve bunun üzerindeki her şeyin pratikte bağcının cebine gittiği düşüncesi son derece inatçı biçimde varlığını sürdürüyor. Asma ile satış fiyatı arasında arazi, binalar, makineler, personel, elle hasat, fıçılar, şişeler, enerji, depolama, finansman, dağıtım, ticaret, vergiler ve bütün bir hasat yılının tamamen yitirilmesi riski bulunabileceği bu hesaplamada gözden kayboluyor. 30 avroluk bir şarap, bağcının bundan 25 avro kazandığı anlamına kesinlikle gelmez. Aynı zamanda suçu yalnızca güya bilgisiz tüketicide aramak da fazla kolay olur. Çünkü onun ikinci şikâyetinin gerçek bir temeli var: “Eskiden şarapla ilgilenirdim. Ama bir noktada fiyatlar alıp başını gitti. Sonra bu konu artık ilgimi çekmedi” (derstandard.at sitesindeki bir yorumcu). Tam olarak olan buydu. Özellikle en üst segmentte, iddialı fiyatlar kısmen hayalî fiyatlara dönüştü. Bordeaux bunun en uç örneği, ancak Almanya'da, Avusturya'da ve İtalya'da da coşkulu bir müşterinin ödeme isteğinin ne kadar ileri götürülebileceği denendi. Piyasa buna izin verdi. Dolayısıyla bunu yaptılar.
Bir de kör tadımda indirim marketi şarabının Château Latour'u yendiği yönündeki büyük efsane var. Bu tür hikâyeler şaraptan nefret etmek için ideal. İndirim marketi şarapları gerçekten de büyük ölçüde iyileşti. Modern mahzen teknolojisi bugün az parayla temiz, meyvemsi ve son derece düzgün şaraplar üretebiliyor. Ancak buradan menşeinin, yıllandırma kapasitesinin, zanaatkârlık emeğinin ve lezzet karmaşıklığının bir kuruntudan ibaret olduğu sonucu çıkmaz. Kör tadımlar sürprizler, hatta bazen sansasyonel sürprizler üretir. Tek bir sonuçtan hareketle altı avroluk bir şarabın prensipte büyük bir Bordeaux kadar iyi olduğunu ileri sürmek, kazanılmış bir kupa maçından sonra amatör ve profesyonel futbol arasında kalite farkı olmadığını açıklamak kadar ciddi olurdu. Yine de bu hikâye önyargıya mükemmel biçimde uyuyor: Uzmanların hiçbir şeyden haberi yok, şarap gazetecileri zaten öyle ve biz aptallarca onlarca yıl boyunca, indirim marketinin rafında — aynı derecede iyi — duran bir şeye para ödememiz beklendi.
Asıl sorun daha derinde yatıyor. Şarap, toplumsal meşruiyetinin bir bölümünü kaybetti. Fiyatları yükselme yıllarında yalnızca artmadı; artık kendisi de yaşlanmış görünen bir dünyanın sembolüne dönüştü. Rekolteler üzerine ders veren, Parker puanlarından söz eden ve Bordeaux mahzenini sergileyen şarap uzmanı, bir zamanlar toplumsal yükselişin figürlerinden biriydi. Bugünse birçok genç için daha çok başka bir yüzyıldan kalma biri gibi görünüyor.
Muhtemelen şarap bugün gerçekten de SPD ve CDU'nun şu anki hâline biraz benziyor: Geçmişteki öneminden hareketle yarın da kendiliğinden ihtiyaç duyulacağını varsayan, dünün büyük bir kurumu. Oysa kültür de siyaset gibi miras hukuku uyarınca işlemiyor. Yeni siyasi radikalleşmeler de şaraba yardımcı olmuyor. Orada kimlik, gastronomik eğitim ya da menşei merak uyandıran bir şişe üzerinden oluşmuyor. Kişinin kendi öfkesi çoğu zaman sarhoş edici madde olarak yetiyor.
Bu nedenle yorum bölümlerindeki alay, şarap sektörü için kötü bir yarıyıl bilançosundan daha rahatsız edici. Fiyatlar düzeltilebilir. Stoklar eritilebilir. Bağ alanları azaltılabilir. Ancak kaybedilen sempatiyi geri kazanmak çok daha zor. Bunun için sektörün öncelikle kamuoyunun şarabı harika bulmak zorunda olmadığını kabul etmesi gerekir.
Bu nedenle bir sonraki şarap rönesansı muhtemelen daha iyi bir hasatla başlamayacak. Büyük coşku sırasında biraz yitip giden bir şeyle başlayacak: iyi bir şişenin şarap hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuzu kanıtlamak zorunda olmadığı duygusuyla. Bize yalnızca lanet olası derecede çok keyif vermesi yeterli.