(Manfred Klimek / Görsel animasyonu: Runwayml)
Şarap üreticilerinin kış yolculuğumu sürdürüyorum; bu yolculuk, şarap üreticilerini ve onların dünyaya ve uzaklara bakışını anlatmayı amaçlıyor – tüm şarap profesyonellerinin tamamen değişen bir pazara tepki verebilmek için muazzam bir donanım edinmek zorunda olduğu bir dönemde. Bugün: iki şarap üreticisi çiftinin tınısı. İlk durak: Rheinhessen. Rote Hang, tarihsel olarak bir beyaz şarap anıtıdır. Riesling, kırmızı arduvaz, asidite. Kırmızı şarap, klasik anlatılarda burada yer almaz – ya da en fazla bir dipnot olarak yer alır. İşte tam da bu nedenle, şu şaraphaneye bakmaya değer: Lisa Bunn ve Bastian Strebel. İkisi, 2011 yılında ebeveynlerinin işletmesini sürdürmeye başladılar – romantik bir dürtüyle değil, zorunluluktan: organik üretime geçiş, elle hasat, büyük ahşap fıçılar, spontan fermantasyon. O yıllarda birçok kişinin benimsediği radikal bir tavır değil, daha ziyade azami ciddiyete temkinli bir geçiş.
L’Acino Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (€ 20,00) tam da bunu gösteriyor: artık şekerli bir Pinot kitschi yok, Burgonya kopyası yok; bunun yerine mineral gerilimli, zarif meyveli ve kontrollü meşe dokunuşlu, ince yapılı ve isabetli bir şarap: hafif vişne, şaşırtıcı ölçüde frenk üzümü, hafif kuşburnu, neredeyse hiç okaliptüs yok, hafif toprak tuzları (asla aşırıya kaçmıyor) ve biraz bitter çikolata. Yahni yemekleri ve av eti için örnek niteliğinde bir şarap.
L’Acino Pinot Noir 2022 (€ 11,90), giriş seviyesi şarap, en iyi anlamıyla dikkat çekici ölçüde gösterişsiz. Temiz, ulaşılabilir, açıklama gerektiren köşeleri yok: lezzetli ve bitiyor. Şu Spätburgunder Reserve 2022 (€ 26,00) ise elbette daha ileri gidiyor: daha fazla derinlik, daha uzun olgunlaştırma, hissedilir bir sükûnet. Kas gösterisi değil, yoğunlaşma. Ayrıca uzun süre saklanabilecek bir şarap.
Ve masada bir de şu duruyor: Frauengarten Spätburgunder „Wie alles begann“ 2011 (fiyat talep üzerine). Bir nostalji ürünü değil, bir sınama taşı. 2022’lerle doğrudan karşılaştırıldığında Bunn’daki tarzın ne denli geliştiği açıkça görülüyor: daha az meşe iddiası, daha fazla isabet, daha fazla özgüven. Şarap dayanıyor – ve geriye dönüp bakıldığında, güncel yılların neden bu kadar kendinden emin göründüğünü anlatıyor.
Sıradaki durak: Aşağı Avusturya’daki Wachau. Yirmi yıl önce, Elisabeth Pichler ve ve her ikisi de tanınmış şarap üreticilerinin çocukları olan Erich Krutzler’ınOberloiben’de kendi şaraphanelerini kurma kararı, henüz çıkış yapma ve dikkat çekme üzerine bir bahisti. Lisa ve Bastian’ın Rote Hang’daki durumunda olduğu gibi, bu da bir başkaldırı jesti değil, farkı yaratan yoğun bir avangart yaklaşım, deneme ve izin verme anlayışıydı: bağda bolca zaman, mahzende çok nazik müdahale, spontan fermantasyonlar ve teruarı modaların çok ötesine koyma cesareti. Yalnızca Grüner Veltliner tattım.
Veltliner Supperin 2024 (€ 34,00) bu yaklaşımın bir beyanı niteliğinde: Donau platosundaki eşsiz konumu, meyve akrobasına kapılmadan tuzlu baharatlılığını ve toprağın yoğunluğunu yansıtıyor – önce yapıyı, sonra meyveyi gösteren bir şarap. Şu Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (€ 40,00) yaşlı asmaların neler başarabileceğine işaret ediyor: daha fazla derinlik, daha fazla gerilim, mineral tazelikle taşınan otsu bir karmaşıklık dokunuşu: hafif biber, hafif zerdeçal, hafif pelin, bolca çekirdekli meyve, az miktarda ayva ve ayrıca soğutulmuş bir letscho dokunuşu. Her iki Veltliner de Pichler-Krutzler’ın teruarı ne kadar tutarlı biçimde okuyup şaraba çevirdiğini gösteriyor.
L’Acino Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (€ 58,00) Dürnstein’ın yukarısındaki seçkin konumdan gelen, sıkı dokulu ve isabetli bir şarap: Tuna yamaçlarının oldukça yumuşak mineralitesini, kadehte birkaç dakika geçtikten sonra açılan dingin bir yoğunlukla birleştiriyor – Wachau’yu karakterize eden uzun vejetasyon dönemleri ile serin gecelerin bir sonucu.
Ve ardından şu geliyor: Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben „late release“ 2015 (€ 66,00): sabrın neyi mümkün kıldığını gösteren bir şarap. Şarap preslendikten sonra reduktif, mineral ve neredeyse puristti. Şişede yıllarca olgunlaştıktan sonra şimdi yoğun, kremsi ve olgun bir dokuya açılıyor – Grüner Veltliner’ın meyvesini ve ağırlığını kaybetmeden yıllandırmayı ne denli görkemli biçimde kaldırabildiğini gösteren bir şarap.