Manfred Klimek’in yazısı
Her şey bir sayıyla başlıyor. 98. Siyah beyaz, bir şarabın altında duruyor; Avusturya’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şarabın. “Ried Spitzerberg – Obere Spitzer” Blaufränkisch’i için 98 Parker puanı. Bir Avusturya kırmızı şarabına şimdiye kadar verilmiş en yüksek değer. Bunu bir ödül olarak okuyabilirsiniz. Ya da bir dönüm noktası olarak.
Dorothea Muhr hiçbir zaman puanlar ve ödüller için şarap yapmadı. Bir fikir uğruna çalıştı: meyve ve yağlılıkta çok sık kaybolan bir kırmızı şarap dünyasına, Blaufränkisch’in sessiz, derin mineral karakterli ve son derece zarif bir yanıt olduğu fikri. Şimdi uluslararası ilgiyi zorunlu kılan bir değerlendirmeyle ve her türlü gösteriden uzak duran bir şarapla karşımızda.
Oluşum
Hikâye bir dönüşle başlıyor. Muhr, 1990’larda, sağlam bir küçük çiftçi ailesinin içinde büyüdüğü yere, Prellenkirchen’e, Spitzerberg’e geri dönüyor. Sonrasında yaşanan bir kariyer planı değil, manzarayla bir yüzleşme. Spitzerberg davetkâr bir yer değil. Toprak: kıraç. Rüzgârlar: sert. Verimler: düşük. Yine de parsel parsel satın almaya başlıyor. Asmalar dikiyor, kök salıyor. Kolay olduğu için değil, dağ buna değer olduğu için.
Şaraplarını kendiliğinden fermantasyona bırakıyor, ayaklarıyla eziyor, geç şişeliyor. Kurgulamak yerine sadeleştirme. Şaraplar yapılmış gibi görünmemeli. Kendiliğinden oluşmuş olmalılar. Muhr’a göre Blaufränkisch’in maskeye ihtiyacı yok. Zamana ve doğru terroir’e ihtiyacı var.
Dağ
Spitzerberg konforun tam tersidir. Netliğe zorlar. Rüzgâr kurutur. Toprak neredeyse hiç su tutmaz. Kökler besin arar. Ve onları toprağın derinliklerinde bulur. Bu gerilim alanında, beğenilmek istemeyen bir üslup doğar. Tuzlu, serin, buruk. Şömine başında içilecek bir kırmızı şarap değil. Damak ve zihin için. Derinliği yoğunlukla karıştırmayanlar için.
Dorothea Muhr Blaufränkisch’i yeniden icat etmedi. Onu soyarak yalnızca özünü bırakana kadar sadeleştirdi.
Puanlar
Ve sonra o an geliyor. 98 puan. Robert Parker’s Wine Advocate. Şarap dünyasında bir anıt. Bir anda Obere Spitzer artık gizli bir adres değil, bir referans oluyor. Kimileri için bir şövalyelik nişanı. Kimileri içinse bir tahrik.
Çünkü hemen sesler yükseliyor. Mırıldanan, kötü kehanetlerde bulunan sesler: Bu sadece bir balon. Birkaç medya ve şarap insanı kendi dünyalarını kendilerine göre yazıyor. Tadım yapılıyor, değerlendirme yapılıyor, puan veriliyor; sanki bunların hepsi bir kulüpmüş gibi. Birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerinin tadına bakıyorlar. Birbirlerini karşılıklı olarak yüceltiyorlar.
Ne saçmalık!
Muhr’un şaraplarını ister körlemesine ister bilinçli olarak içen herkes, burada bir anlatının değil, karakterin değerlendirildiğini hemen anlar. Mesele bir çevre değil, bir profil. Ve mesele, her türlü yerçekimine karşı yukarı doğru yükselen bir Blaufränkisch. Çünkü bunu yapabilir.
Çizgi
Obere Spitzer yalnız değil. Diğer parseller de – Roterd, Liebkind (tek parsel), Samt & Seide – karakter, çıplak toprak ve öz gösteriyor. Ürün yelpazesi boyunca değerlendirmelerin yüksek olması tesadüf değil. Bu, tutarlılığın sonucu.
Muhr’un yaptığı yalnızca şarapçılık değil. Bu, topografya. Spitzerberg’e sesini geri verdi – bize de onu dinleme yeteneğini.
Devamı
Muhr’un yeni bir mahzeni var – yeni bir işletme binasıyla birlikte. Sade, işlevsel, dağın yakınında inşa edilmiş. Organik sertifikası var. Uluslararası onayı var. Ve bir gündemi var: Blaufränkisch bir uzlaşma şarabı değil. Spätburgunder’in yerine geçecek bir şarap değil. İkinci tercih değil. Aksine, başlı başına bir kategori. Kırmızı şarabı ağırlaştıran her şeyi dışarıda bıraktığınızda nasıl bir tada sahip olabileceği sorusuna Avusturya’dan gelen bir yanıt.
Hayret
Geriye hayret kalıyor. On yıllar boyunca kimsenin radarında olmayan bir bölgenin birdenbire ritmi belirlemesi. Ve bir kadın şarap üreticisinin gürültüye karşı, kesinlikten yana yeni bir çizgi çekmesi. Üstelik bunu kırmızı şarabın muhtemelen şimdiye kadar yaşadığı en zor zamanlarda yapması. Ama şimdi geri döndü. En azından kısa süreliğine, en azından manşetlerde. En azından yine de.