(Claude Auguste, Fotoğraf: Vinea Wachau)
Hâlâ çok iyi hatırlıyorum ilk Knoll şaraplarımı. 1990’lı yıllardı, genç ve meraklıydım; Viyana’da “Jus” okuyan ve belki de genç şarap bilgim konusunda biraz fazla hırslı olan bir Güney Tirol’lüydüm. O dönemde Avusturya şarabı uluslararası itibarını yeniden kazanmaya çalışırken, Beisl’deki masada birdenbire bu şişe belirdi: bir Knoll Riesling’i, Lagfe Schütt, Smaragd, 1989 rekoltesi. İlk yudumu aldığım anı hâlâ hatırlıyorum — ve kadehte farklı bir şey olduğunu hemen anladım. Modaya uygun değil, modernlik de değil — daha ziyade gençken genellikle anlayamadığınız bir dinginlikti. Sanki şarap şöyle diyordu: “Ne kadar acele edersen et. Ben buradayım ve burada kalacağım. Uzun yıllar boyunca.”
O zamandan beri kayboldum — ya da daha doğrusu: kendimi buldum. Knoll benim için her zaman bir dayanak oldu. Bir kez tanıyıp da bir daha asla unutmadığınız, çünkü o andan itibaren kendi damak zevkinizi şekillendiren şaraphaneler vardır. Mosel’deki J.J. Prüm de bunlardan biridir. Wachau’daki Knoll da öyle. Her ikisinin de kendine özgü bir üslubu var: kesinlik, ciddiyet ve aynı zamanda beni her seferinde yeniden şaşırtan baştan çıkarıcı bir içim keyfi.
Etiket — kutsal Urban — beni o zamanlar neredeyse ürkütmüştü. Her havalı şarap üreticisinin grafik açıdan modern görünmeye çalıştığı bir dönemde Knoll, belki de aşırı dindar bir geçmişi simgeleyen barok bir aziz tasviriyle duruyordu. Saçmalık! Bugün Knoll’u tam da bunun için seviyorum. Gerçi benim yaşımda muhafazakâr değerlere daha fazla önem veriliyor.
Elbette artık gerçekleri de biliyorum: yaklaşık 15 hektar; yarısı Grüner Veltliner, yarısı Riesling olmak üzere, biraz Muskateller, Traminer, Chardonnay ve hatta Blauburgunder. Teraslarda el emeği, büyük ahşap fıçılarda ve çelik tanklarda olgunlaştırma, barik yok, geç şişeleme. Modayı değil özü önemsediğinizde olması gerektiği gibi. Ancak gerçekler, bu şaraplara neden âşık olduğumu açıklamıyor. Bu bir histi: bir kadeh Knoll, ebediyetle buluşmak gibidir — insanın daha hayattayken tanıyabileceği ebediyetle.
Bağların isimleri dillere destandır: Schütt — belki de hepsinin en kesin ve en ışıldayanı. Kellerberg — aristokratik ve derin. Pfaffenberg — serin ve ışıldayan. Kreutles — özlü ve güçlü Veltliner için her zaman bir garanti. Trum — küçük, baharatlı, geniş çevrelerce bilinmeyen. Hepsini, çoğu zaman farklı rekoltelerde içtim; tek bir kitabın bölümleri gibiler. Şunu fark ettim: Burada terroir iddia edilmiyor, mutlak anlamda yaşanıyor. Ve bu terroir’i en çarpıcı biçimde, yılın en iyi üzümlerinin özünü taşıyan ve her yıl piyasaya çıkmayan Vinothek şişelemelerinde fark ediyorum.
Bir de Federspiel konusu var. Bu kategorinin neden alıcıların ilgisini kaybettiğini hiçbir zaman anlayamadım. Knoll Federspiel’leri — özellikle Grüner Veltliner’ler — benim için Wachau’nun en iyi saklanan sırları arasında. On, on beş, bazen yirmi yıl içinde, insanın imkânsız sandığı bir derinlik geliştiriyorlar. Birden fazla kez, masada eski bir Federspiel’in sözde büyük Smaragd’ları geride bıraktığına tanık oldum. Bu sessiz büyüklük beni bugün bile heyecanlandırıyor.
İki yüz yıllık Knoll — bu aynı zamanda iki yüz yıllık sebat demek. Bir zamanlar şahsen tanışma fırsatı bulduğum Emmerich Knoll senior bu üslubu şekillendirdi: büyük, her zaman bir nebze güç taşıyan, kesin ama asla aşırı yüklü olmayan. Emmerich junior bunu sürdürüyor — hafif bir dokunuşla, kopukluk olmadan ama durağanlığa da düşmeden. Beni ikna eden, kendi yoluna duyduğu bu sadakat.
İtiraf ediyorum: Mahzenimde Knoll varken yeni etiketlere, barik deneylerine, modaya uygun doğal şarap gösterilerine ihtiyacım yok. Benim için bu, erişilebilir ve muhafazakâr bir lüks, şişelerdeki bir kültür varlığı. Ve bugün neredeyse kırk yıllık şarap hayatıma dönüp baktığımda, bana bu kadar güvenilir biçimde eşlik etmiş çok az adres olduğunu görüyorum.
Ve evet: Unterloiben’e bir kez gidenler yalnızca şişeleri tatmakla kalmamalı, akrabaların işlettiği lokantaya da uğramalı. Bahçede Marillenknödel, yanında bir kadeh Federspiel — bu, herhangi bir kutlama konuşmasının ifade edebileceğinden çok daha fazla Avusturya’dır.
Knoll yalnızca 200 yaşında değil. Knoll zamansızdır. Ve ben bu zamansızlığın içine daha erkenden düşmüş olduğum için mutluyum.