(Editör ekibi)
Dalga geldi. Şarap dünyasının ana karasına tsunami gibi gürültüyle vurmuyor; pürüzsüzce, neredeyse fark edilmeden kıyıya vuruyor. Daha az alkol, kadehte daha fazla keyif – belki de gastronominin acilen ihtiyaç duyduğu o bir kadeh fazlası. Bu bir kefaret değil, inançla yapılan bir tercih. Bugün iki Sauvignon blanc, yüzde on bir alkolün mahrumiyet değil, zenginlik tadı verebileceğini gösteriyor. Biri Güney Tirol’den geliyor; 75 yaşındaki asmalarda, gecelerin asitliği keskinleştirecek kadar soğuk olduğu, deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte yetişmiş. Islak taş, limon otu, mandalina kabuğu ve serin bir duman perdesi kokuyor. Damakta önce armut, sonra bektaşi üzümü, finalde tuz. Hem de bolca tuz. Artık hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda olmayan ama her şeyi yapabilen şaraplardan biri.
Diğeri Güney Steiermark’tan geliyor. Efsanevi Sattlerhof’un Sauvignon blanc “Gamlitz”i; burada çelik tank ve maserasyon süresi konusunda ustalar – cam gibi berrak, sıkı, genişlikten yoksun egzotik bir dokunuş, gerilmiş bir tel gibi asidite. Burada da yüzde on bir. Alkol, iyi yetiştirilmiş bir misafir gibi arka planda duruyor. Freni olmayan içim akışı.
Ve biz bu iki şarabı içerken, ufkun ötesine bakmakta fayda var. Bunu her zaman yapabilen bölgeler var: Wachau “Steinfeder” – zarif, Wachau’nun üzerinde uzanan Waldviertel’in havası kadar berrak (garip bir şekilde onun parçası olmasına rağmen), hiçbir zaman %11,5’in üzerinde değil. Sonra Portekiz’den Vinho Verde – narenciye karakterli, dans edercesine canlı, neredeyse her zaman hafif köpüklü. Ya da Bask Bölgesi’nden Txakoli – kadehte Atlantik rüzgârı gibi kuru ve serin. Bunların hepsi hafifliğin yeni bir pazarlama masalı olmadığını kanıtlayan gelenekler.
Yeni olan, konuyu araştırmaların mercek altına alması. Örneğin Yeni Zelanda. Şarap üreticileri ve bilim insanları yedi yıl boyunca, alkolü azaltmak için makine parkına başvurmadan yaklaşık %9,5 alkollü şaraplar üretmek üzerinde çalıştı. Yaprak yönetimi, hasat zamanı ve maya yönetimiyle oynuyorlar. Sonuç, narin bir uzlaşma değil; kaslı bir Sauvignon blanc. Bunun en iyi örneği Marlborough’dan “The Doctors’ Sauvignon Blanc” – yüzde onun altında olmasına rağmen, Yeni Zelanda’da yaygın olan aroma mayaları yer yer kullanılsa da son yuduma kadar üzüm çeşidine özgü karakterini koruyor.
Avustralya konuya farklı yaklaşıyor. Orada teknolojiye izin veriliyor ve teknoloji memnuniyetle karşılanıyor. Ters ozmoz, erken hasat, erken hasat edilmiş partilerle kupaj. Amaç aynı: yapıyı ve aromayı koruyup alkolü düşürmek; şarabın içi oyulmuş bir elma gibi, yalnızca biçimden ibaret ve merkezsiz bir tada sahip olmasını önlemek.
Ve sonra Almanya. Orada yüzde beşten daha az alkollü sek beyaz şaraplar bile deneniyor. İnce bir çizgi: Bu seviyenin altında duyusal açıdan inceliyor, iletişim açısından daha da inceliyor. Ayrıca şarap mevzuatı %4,0 ile %8,4 arasındaki bölgeyi neredeyse tanımıyor. Net kuralları olmayan bir oyun alanı – belki de tam bu yüzden ilginç. İlk prototipler hazır ve evet, riskliler. Ancak yeni bir segment tanımlamak istiyorsanız bunun da sürecin bir parçası olduğunu kabul etmek gerekir. Bu prototiplerden biri hakkında yakında ve açık biçimde haber yapacağız.
Geriye ne kalıyor? Üç küçük gerçek: Hafiflik sihir değil, zanaattır. Sauvignon blanc bu alanda şüphe uyandıracak kadar sık daha iyi sonuç veriyor. Ve “hafif” her zaman vardı – yalnızca gerekçesi değişti. Eskiden gelenekti, bugünse iklim değişikliği, içme kültürü ve sarhoşluğun sisinde cevap aramak yerine bir akşamın tadını uzun uzun çıkarma ihtiyacı.
Bugün WINEPARTY’de: Lageder “Fragment” ve Sattlerhof “Gamlitz”. Yüzde on birin yeterli olduğunun iki kanıtı. Ve yakında Almanya’nın yüzde beş altı deneyi. Alkolsüz şaraplar değil. Geriye yalnızca şu soru kalıyor: Sauvignon blanc ciddi hafif şaraplar için gizli silah mı – yoksa diğer üzüm çeşitleri de bunu aynı derecede iyi yapabiliyor da kimse bundan söz etmiyor mu?